[Phần 3] Những Điểm Cơ Bản Về Bố Cục! “Bố Cục Trung Tâm” và “Bố Cục Đối Xứng”

Trong phần 3 của hướng dẫn dễ hiểu này về kiến thức cơ bản về bố cục, chúng tôi mô tả “Bố Cục Trung Tâm” và “Bố Cục Đối Xứng”. Hai quy tắc này được sử dụng phổ biến ở các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, do đó bạn nên hiểu rõ về chúng và thử áp dụng thường xuyên. Bài viết này lý tưởng cho những ai chưa từng chú ý đến bố cục khi chụp ảnh. Chúng ta hãy tìm hiểu những điểm cơ bản bằng cách sử dụng các hình minh họa và ảnh ví dụ. (Người trình bày: Tatsuya Tanaka) “Bố Cục Trung Tâm” Xác Định Chủ Đề Chính và Đảm Bảo Tính Ổn Định Cao Bố cục trung tâm có tác động mạnh trong việc chuyển hướng sự chú ý của người xem Thu hút sự chú ý của đối tượng. Trong ví dụ này về bố cục trung tâm, một bông hoa chiếm phần lớn ảnh được để ở giữa. Hiệu ứng bokeh tỏa ra từ giữa tạo nên một ấn tượng mềm mại của bông hoa. “Bố Cục Trung Tâm”: Chú ý đến sự cân bằng chung của ảnh Giống như tên gọi, đối tượng chính được đặt ở trung tâm trong một “bố cục trung tâm.” Kỹ thuật này thường được thấy ở các ảnh được chụp bởi người mới sử dụng, vì lấy nét ở giữa ảnh có xu hướng dẫn đến bố cục trung tâm. Với chủ đề chính được đặt ở giữa, bố cục sẽ ổn định, và xác định rõ ý định của nhiếp ảnh gia. Bố cục trung tâm đặc biệt có ích để chụp ảnh cận cảnh động vật và hoa. Tuy nhiên, cần chú ý đến sự cân bằng chung. Một cách là tạo ra không gian vừa phải xung quanh chủ đề chính. Thay vì chụp không có mục tiêu, bạn nên nghĩ đến ý định rõ ràng trong đầu khi sử dụng bố cục trung tâm. Lý tưởng để nhấn mạnh chủ đề chính Làm nhòe nền sau để làm nổi bật chú chim hoang. Ảnh này chụp một chú chim đang chíp chíp dùng ống kính chụp xa. Bố cục trung tâm sẽ có hiệu quả khi bạn muốn thu hút sự chú ý đối với đối tượng chính trong ảnh, nhưng hãy cẩn thận để đơn giản hóa nền sau. Để sử dụng hiệu quả những lợi thế của bố cục trung tâm, nếu không sẽ có xu hướng trở nên tầm thường, điều quan trọng là bạn phải chú ý đến không gian xung quanh để làm nổi bật chủ đề chính, và tạo ra một nền sau đơn giản. Thủ thuật: Chú ý đến mối quan hệ giữa nền sau Để sử dụng bố cục trung tâm, hãy chú ý đến tỉ lệ giữa nền sau và chủ đề chính. Một số kỹ thuật khác mà bạn muốn ghi nhớ sẽ là sử dụng màu nền sau nhấn mạnh chủ đề chính hoặc đặt một đồ vật liên quan đến chủ đề chính. “Bố Cục Đối Xứng” Thể Hiện Vẻ Đẹp Của Sự Hài Hòa Làm nổi bật vẻ quyến rũ bằng một bố cục đối xứng dọc hoặc ngang Bố cục đối xứng ngang. Về mặt kỹ thuật, ảnh chụp hàng cây này vào cuối thu không đối xứng ngang. Nhưng, vẫn có thể tạo ra một bố cục đối xứng dựa trên sự sắp xếp đối xứng của hàng cây và sự bố trí của lá cây. Bố cục đối xứng dọc. Hồ nước và ảnh phản chiếu chiếm một nửa không gian trong ảnh này, tạo ra một ảnh có bố cục đối xứng điển hình. Để chụp phong cảnh xung quanh một cách rõ ràng trên mặt nước, hãy chụp vào những giờ đầu sáng sớm không có gió. “Bố Cục Đối Xứng”: Tránh để trở nên quá tầm thường Trong một bố cục đối xứng, hình ảnh được chia ra một cách đối xứng, dọc hoặc ngang, ở giữa. Có nhiều đồ vật xung quanh chúng ta tạo thành những đối tượng chính cho bố cục đối xứng. Một số tác phẩm nhiếp ảnh thường thấy là các ảnh chụp phía đối diện của một hồ nước phản chiếu trên mặt nước. Những ảnh khác bao gồm ảnh có các công trình kiến trúc đối xứng hoặc các con đường nằm ở giữa. Tuy nhiên, vì bố cục này tạo ra một ảnh có các hoa văn tương tự cả ở trên lẫn dưới, hoặc trái và phải, cần phải thận trọng để tránh bố cục trở nên quá tầm thường. Bố cục dùng hình tam giác nghịch đảo Dùng phản chiếu gương để có các hiệu ứng đồng bộ quyến rũ hơn. Tôi bắt gặp cảnh này bên trong một tòa nhà thời trang. Sàn nhà đánh sáp đẹp đẽ tạo ra sự phản chiếu cảnh diễn trong gương. Cũng có thể tìm thấy những đồ vật trong một thành phố tạo thành một đối tượng của bố cục đối xứng. Thủ thuật: Chuyển hướng sự chú ý của người xem và tạo ra các hoa văn cho ảnh thú vị Để tránh làm cho bố cục đối xứng trở nên quá tầm thường, hãy tạo ra một hoa văn đều ở đối tượng để xác định rõ chủ đề chính bằng cách chuyển hướng chú ý của người xem. Tatsuya Tanaka Sinh năm 1956, Tanaka là một trong các nhiếp ảnh gia hiếm hoi sáng tác các tác phẩm ở nhiều thể loại khác nhau từ một phối cảnh bình thường. Những thể loại này là từ những thứ trong đời sống hàng ngày của chúng ta, chẳng hạn như côn trùng và hoa, đến phong cảnh, các tòa nhà cao tầng, và các thiên thể. Ngoài nhiếp ảnh, Tanaka cũng đã phát triển phương pháp riêng của mình trong các quy trình hậu xử lý bao gồm sửa ảnh và in ảnh.

Máy ảnh có cần thẻ nhớ SD tốc độ cao?

Các thẻ nhớ SD tốc độ cao thường có giá đắt nhưng liệu tốc độ của chúng có xứng đáng với mức giá mà chúng ta bỏ ra hay không? Trang tin công nghệ PCPro vừa có một bài phân tích rất chi tiết nhằm giúp ích cho các bạn đọc đam mê nhiếp ảnh. Các thẻ nhớ cho máy ảnh số giờ đây có giá thành rẻ đến mức kì lạ. Một thẻ nhớ SD 64GB có thể được mua với giá 1,2 đến 1,3 triệu đồng. Từng đó là đủ để chứa 5000 bức ảnh định dạng RAW chụp từ máy máy DSLR thông thường hoặc hơn 30.000 file ảnh JPEG. Tuy vậy, các mẫu thẻ nhớ giá rẻ này có một điểm yếu: tốc độ truyền tải dữ liệu của chúng khá chậm – phải mất vài giây các thẻ nhớ này mới có thể lưu được bức ảnh của bạn sau khi bạn nhấn nút chụp. Do vậy, các nhà sản xuất thẻ nhớ khuyến khích những người thích chụp ảnh mua những thẻ nhớ đắt tiền hơn, nhanh hơn nhằm tránh bỏ lỡ những khoảnh khắc qua đi do tốc độ thẻ nhớ quá chậm và cũng tránh việc phải đợi khi chuyển ảnh lên PC. Tuy vậy, mức độ khác nhau giữa một thẻ nhớ giá rẻ và một thẻ nhớ "xịn" là bao nhiêu? Liệu sự khác biệt về giá có tương xứng với sự khác biệt về chất lượng không? Các mức tốc độ của thẻ nhớ Thử thách đầu tiên là hiểu được tốc độ tương đối của các loại thẻ nhớ khác nhau. Hiện nay, các thẻ SD được phân thành các mức tốc độ khác nhau, theo ngôn ngữ của nhà sản xuất là "class". Hiện nay có 4 class phổ biến: class 2, 4, 6 và 10, tương ứng với tốc độ ghi của thẻ là 2MB/giây, 4MB/giây, 6MB/giây và 10MB/giây. Hệ thống phổ biến nói trên giúp dễ dàng phân loại các loại thẻ chậm nhất. Tuy vậy, đối với các loại thẻ cao cấp, hệ thống này là vô dụng, do thẻ nhớ tốc độ 40MB/giây vẫn sẽ là một thẻ class 10 giống như thẻ 12MB/giây. Các nhà sản xuất cũng có thể đưa ra tốc độ cụ thể của thẻ nhớ bên cạnh class của nó. Ngoài ra, họ cũng có thể đưa ra con số "100x" hoặc "200x". Do một đầu ghi DVD với tốc độ 66x có tốc độ ghi là 150KB/giây (tương đương với class 10), một thẻ nhớ tốc độ "200x" sẽ có tốc độ ghi là 30MB/giây. Tuy vậy con số "x" này có thể không mang tính thực tế như hệ thống class. Trừ trường hợp nhà sản xuất giải thích rõ 100x hay 200x là gì, con số này thường chỉ là tốc độ đọc tối đa (về lý thuyết) của thẻ nhớ, chứ không phải là tốc độ ghi tối thiểu – yếu tố quan trọng nhất đối với máy ảnh. Bạn cũng có thể thấy các thẻ nhớ được đánh dấu UHS-1. Điều này chỉ ra rằng thẻ nhớ của bạn tương thích với chuẩn Ultra-High Speed SD tương đối mới, với tốc độ truyền tải dữ liệu từ 104MB/giây đến 312MB/giây. Tuy vậy, việc tương thích với UHS-1 không đảm bảo được tốc độ ghi của thẻ nhớ sẽ cao như mong muốn – một thẻ nhớ đạt chuẩn UHS-1 hoàn toàn có thể chậm hơn một thẻ không đạt chuẩn UHS-1. Từng nào là đủ nhanh? Hệ thống class có thể có hạn chế của tuy vậy hệ thống này là rất tiện lợi cho việc đánh giá khả năng thực tế của các thẻ nhớ khác nhau. Một thẻ nhớ Class 2 là đủ dùng cho việc quay video chuẩn SD (Standard Definition), trong khi thẻ nhớ class 4 và 6 là đủ để quay video Full-HD. Việc bạn lựa chọn class nào phụ thuộc vào bitrate của định dạng file mà bạn sẽ sử dụng. Các thẻ nhớ class 10 là thừa đủ cho tất cả các chuẩn video hiện thời, do đó, chúng được nhắm vào các nhiếp ảnh gia. Ý tưởng đằng sau class 10 là giảm thiểu thời gian máy ảnh cần để ghi lên thẻ nhớ, do đó bạn có thể chụp nhiều bức ảnh liên tiếp mà không cần phải đợi từng bức ảnh một được lưu trên thẻ. Việc chụp ảnh tĩnh cần tốc độ thẻ nhớ nhanh hơn quay video nghe có vẻ vô lý, tuy vậy, các thước phim Full-HD không hề "ăn ổ cứng" như bạn vẫn thường nghĩ. Cho dù mang tên gọi "High Definition", mỗi khung hình trong video HD chỉ có độ phân giải khá thấp (tầm 2MP). Ngoài ra, do các khung hình video liên tiếp thường khá giống nhau, các thuật toán nén có thể được sử dụng nhằm lưu trữ hình ảnh động một cách hiệu quả. Do đó, tốc độ 4-6MB/giây là đủ mạnh cho việc quay phim. Mặt khác, các nhiếp ảnh gia cần độ phân giải cao hơn rất nhiều: máy DSLR loại thường có 12MP độ nét, trong khi các model cấp cao cần khoảng 20MP. Do đó, mỗi bức ảnh chứa gấp 10 lần dữ liệu so với một khung hình video Full HD, và do các bức ảnh là hoàn toàn riêng biệt, việc nén dữ liệu là rất hạn chế. Thực tế, các nhiếp ảnh gia muốn thu hút được tất cả độ sâu và chất lượng của cảnh vật vào bức ảnh, do đó sẽ chụp hình trong chế độ nguyên bản (định dạng RAW), tức là file ảnh sẽ không được nén một chút nào cả. Vì vậy, một bức ảnh có thể chiếm tới 16MB dữ liệu hoặc hơn. Bộ nhớ đệm của máy ảnh Nếu như máy ảnh của bạn tạo ra những file ảnh 16MB thì thẻ nhớ SD chậm sẽ rất bất tiện. Một thẻ nhớ class 2 sẽ mất 8 giây để lưu một bức ảnh. Thậm chí một thẻ nhớ 30MB/giây cũng cần tới nửa giây để lưu trữ bức ảnh đó. Tuy vậy, điều này không có nghĩa là chúng ta cần đợi nửa giây (với thẻ class 10) hoặc 8 giây (với thẻ class 2) giữa 2 bức ảnh liên tiếp. Các nhà sản xuất máy ảnh biết rằng khi một cơ hội chụp hình bất chợt xuất hiện, khả năng cao là bạn sẽ muốn chụp càng nhiều hình càng tốt. Vì lý do này, các máy ảnh số đều có bộ nhớ đệm (buffer). Chúng là những bộ nhớ động có tốc độ rất nhanh, và các bức ảnh của bạn sau khi chụp sẽ được ghi vào bộ nhớ đệm này trước khi được chuyển lên thẻ nhớ. Điều này có nghĩa rằng kể cả nếu thẻ nhớ SD của bạn rất chậm, bạn vẫn có thể chụp thoải mái trước khi bộ nhớ đệm bị đầy. Chỉ khi bộ nhớ đệm bị đầy, bạn mới không thể chụp tiếp cho đến khi máy ảnh chuyển bớt dữ liệu từ bộ nhớ đệm sang thẻ SD. Mặc dù dung lượng bộ nhớ đệm giữa các máy ảnh khác nhau, nguyên tắc hoạt động của bộ nhớ đệm là tương đồng. Do vậy, tốc độ thẻ nhớ SD của bạn không ảnh hưởng đến việc bạn có thể chụp 2 bức hình liên tiếp trong bao lâu. Chỉ trong trường hợp bạn chụp rất nhiều bức ảnh trong một thời gian ngắn (và do đó làm đầy bộ nhớ đệm của máy ảnh), tốc độ của thẻ nhớ SD mới trở nên quan trọng. Bạn có thể thử nghiệm điều này bằng cách chuyển máy ảnh vào chế độ chụp liên tiếp và giữ cò trong một vài phút. Bạn sẽ nhận ra rằng các bức ảnh đầu tiên được chụp rất nhanh nhưng sau đó, tốc độ chụp chậm lại do máy ảnh chỉ có thể chụp với tốc độ ngang bằng tốc độ ghi dữ liệu từ bộ nhớ đệm lên thẻ SD. So sánh sự khác biệt Chúng ta có thể thử tốc độ đọc/ghi của thẻ SD bằng cách kết nối thẻ với PC thông qua đầu đọc thẻ PC và chạy các benchmark (đo lường) thông thường. Tuy vậy, kết quả nhận được sẽ không phản ánh hoàn toàn chính xác kết quả sử dụng của thẻ SD trên máy ảnh. Lý do là các phần mềm thử nghiệm trên PC thường sử dụng một vài file lớn (1.5GB) hoặc khoảng vài nghìn file nhỏ (100KB). Trong khi đó, các bức ảnh nguyên bản (RAW) và ảnh JPEG chỉ có dung lượng vào khoảng 2MB – 16MB. Hơn nữa, firmware của máy ảnh sẽ ghi file lên thẻ nhớ SD theo một cách khác hoàn toàn so với Windows. Rõ ràng, máy ảnh có ít bộ nhớ hơn là PC, và ít tài nguyên để thực hiện đa tác vụ (multi-tasking) hơn, do vậy máy ảnh sẽ ghi dữ liệu lên thẻ chậm hơn so với PC. Tóm lại, đo đạc tốc độ của thẻ nhớ trên PC sẽ không đem lại kết quả chính xác nếu bạn muốn biết tốc độ của thẻ trên máy ảnh. Để thấy được sự khác biệt có ý nghĩa thực sự trên các thẻ SD khác nhau, trang công nghệ PCPro cho biết họ đã gắn nhiều thẻ nhớ khác nhau vào một chiếc DSLR và quan sát tốc độ máy ảnh chụp các file JPEG khi sử dụng các thẻ nhớ này ở chế độ chụp liên tiếp (một trong các thẻ nhớ này là thẻ microSD găn trong adapter SD). Sau đó, họ thử nghiệm tiếp với chế độ nguyên bản (định dạng RAW). Máy ảnh mà trang công nghệ này sử dụng là Sony SLT-A77, với file JPEG có kích cỡ 5MB hoặc file RAW có kích cỡ 24MB. Nếu máy ảnh của bạn chụp ra các file nhỏ hơn, bạn có thể nhận được các kết quả nhanh hơn, tuy vậy, mối quan hệ giữa các mẫu thẻ nhớ là không thay đổi. Kết quả Bạn đọc có thể thấy kết quả của cuộc thử nghiệm ở biểu đồ phía dưới. Theo đúng như dự đoán, chụp liên tiếp trong vòng vài giây đầu là rất nhanh do máy ảnh có thể sử dụng bộ nhớ đệm của mình. Khi bộ nhớ đệm bị đầy, tốc độ khác nhau của các loại thẻ nhớ tạo ra sự khác biệt. Tốc độ chụp trở nên chậm hơn và thể hiện rõ khả năng thực tế của mỗi thẻ nhớ. Rất hiển nhiên, 2 mẫu thẻ cao cấp nhất bỏ xa các tốc độ còn lại. Trong thử nghiệm đối với JPEG, khi bộ nhớ đệm của máy ảnh bị đầy, thẻ nhớ class 4 cần hơn 1 giây để có thể chụp bức hình tiếp theo, trong khi thẻ Kingston 233X 64GB và thẻ SanDisk Extreme 45MB/giây chụp được hơn 3 bức hình một giây. Rõ ràng, thẻ nhớ nhanh hơn giúp tăng cơ hội "chộp" được khoảnh khắc hoàn hảo của bạn lên gấp nhiều lần. Với 2 thẻ nhớ đầu bảng này, máy ảnh có thể chuyển tải toàn bộ dữ liệu từ bộ nhớ đệm sang thẻ nhớ trong vòng 6 giây. Các thẻ nhớ khác chậm hơn rất nhiều: thẻ nhớ class 4 mất 25 giây. Việc copy ảnh từ thẻ nhớ sang máy cũng nhanh hơn rất nhiều. Giữa tốc độ đọc và ghi không có sự tương ứng hoàn hảo, nhưng bằng việc sử dụng đầu đọc thẻ USB 3.0, các chuyên gia của PCPro cho biết họ có thể copy file từ thẻ Kingston 233X ở tốc độ 70MB/giây, trong khi ở các mẫu thẻ khác tốc độ đó chỉ bằng 1/3. Kết quả ở chế độ chụp ảnh định dạng RAW cũng tương tự. Tuy vậy, lượng dữ liệu quá lớn khiến cả các mẫu thẻ nhớ nhanh nhất phải chậm lại. Thẻ nhớ Kingston và SanDisk nói trên chỉ có thể chụp được 1,25 bức ảnh mỗi giây, trong khi các mẫu thẻ khác phải mất 3 đến 5 giây mới có thể chụp một bức hình. Đáng tiền hay không? Máy ảnh của trang PcPro thử nghiệm có bộ nhớ đệm đủ lớn để chụp được 20 file JPEG hoặc 10 file định dạng RAW ở tốc độ cao trước khi bộ nhớ đệm bị đầy và tốc độ của thẻ nhớ trở nên quan trọng. Nếu bạn chỉ chủ yếu chụp các bức ảnh tĩnh và ảnh chân dung, bạn có thể thử nghiệm để thấy máy ảnh của mình có thể lưu giữ bao nhiêu bức hình trong bộ nhớ đệm. Bạn sẽ thấy máy ảnh của mình có đủ chỗ cho tất cả những gì bạn cần, do đó, bạn không cần thẻ SD có tốc độ cao. Nếu bạn thường chụp hình cảnh vật thiên nhiên hoặc các sự kiện thể thao, kết quả thử nghiệm trên cho thấy thẻ nhớ tốc độ nhanh có thể giúp bạn chụp nhiều bức hình trong một giây hơn, do đó bạn sẽ có cơ hội cao hơn để có thể ghi lại khoảnh khắc hoàn hảo. Rõ ràng, sau khi bỏ ra hơn 20 triệu đồng cho một chiếc DSLR, việc đầu tư một chiếc thẻ nhớ tốc độ nhanh giá 1,3 triệu đồng cũng là hợp lý, do chiếc thẻ nhớ này sẽ giúp bạn tối ưu chiếc máy ảnh của hình. Ngoài ra, các kết quả thử nghiệm trên cũng thể hiện lợi ích của việc chụp JPEG so với chụp ảnh định dạng RAW. Cho dù các bức hình JPEG tạo ra ít chi tiết hơn, việc chụp JPEG nhanh hơn 3~4 lần chụp nguyên bản sẽ giúp ích hơn rất nhiều cho chế độ chụp liên tục. Các loại thẻ SD khác nhau Thẻ SD thông thường có kích cỡ 24 x 32mm, trong khi thẻ microSD có kích cỡ 11 x 15mm. Loại thẻ nhớ miniSD hiếm thấy hơn có kích cỡ 20 x 21.5mm. Các thẻ nhớ microSD được dùng vào các thiết bị nhỏ như smartphone, tuy vậy, với adapter bạn có thể sử dụng chúng như thẻ SD thường. Adapter cho các loại thẻ SD chỉ là một mảnh nhựa với các đầu tiếp xúc; về mạch điện tử, cả 3 định dạng là giống nhau. Bạn cũng sẽ nhận thấy một vài mẫu thẻ ghi là SDHC hoặc SDXC. Điều này xuất phát từ chuẩn SD gốc chỉ cho phép độ lớn lên tới 2GB (1999), trong khi đó chuẩn SDHC (ra mắt 2005) có độ lớn tối đa 32GB và chuẩn SDXC ra mắt năm 2009 nâng con số này lên 2TB. Tuy vậy, các chuẩn mới (SDHC và SDXC) hoàn toàn tương thích với chuẩn cũ, do vậy một thiết bị hỗ trợ SDXC cũng sẽ hoạt động với SDHC và SD. Do đó, bạn không cần phải lo ngại về loại thẻ của mình, trừ khi bạn cần sử dụng một thẻ nhớ cỡ lớn với một thiết bị đã hơn 3 năm tuổi (trước sự ra đời của SDXC). HC là viết tắt của "high capacity" (dung lượng lớn) trong khi XC là viết tắt của "extended capacity" (dung lượng mở rộng). SD là viết tắt của "Secure Digital" (Kỹ thuật số an toàn). Ngoài ra, chuẩn HC và XC cũng được áp dụng với microSD, gọi là microSDHC và microSDXC. Thẻ nhớ cho máy tính bảng và smartphone Nhiều tablet và smartphone có khe cắm microSD, giúp bạn có thể mở rộng bộ nhớ bên trong, không chỉ mở rộng thư viện dữ liệu đa phương tiện cá nhân mà còn để tải về và cài đặt thêm nhiều ứng dụng. Trong trường hợp này, bạn không cần phải mua thẻ tốc độ cao. Một chiếc thẻ nhớ class 4 hoặc 6 có thể ghi video HD cũng hoàn toàn có thể chơi được các đoạn video này. Lợi thế duy nhất của thẻ nhớ nhanh hơn là việc truyền tải dữ liệu với PC sẽ dễ dàng hơn. Nếu bạn thường xuyên chép phim ảnh hoặc các thư mục nhạc lớn, việc nâng cấp thẻ nhớ sẽ là đáng đồng tiền. Với các ứng dụng, câu chuyện cũng là tương tự. Thẻ microSD nhanh hơn sẽ giúp game và ứng dụng tải (load) nhanh hơn về mặt lý thuyết, nhưng trong phần lớn các trường hợp sự khác biệt là không nhiều. Ví dụ, khi thử nghiệm với trò chơi Where's My Water (48MB), ngay cả thẻ nhớ chậm nhất của chúng tôi cũng có thể khởi động trò chơi này trong vòng 3 giây. Do đó, trừ khi các ứng dụng di động tăng độ lớn trong tương lai, bạn không cần các thẻ nhớ siêu nhanh. Trong trường hợp bạn muốn mua thẻ SD để tăng dung lượng cho Ultrabook hoặc MacBook Air, bạn nên mua thẻ có tốc độ cao. So với tốc độ của ổ cứng thông thường và ổ cứng thể rắn (SDD), tốc độ của thẻ nhớ là rất chậm, do đó, bạn nên mua các thẻ dung lượng lớn nhằm tránh gặp phải sự bực mình khi sao lưu dữ liệu. Gia Cường

3 mẹo kéo dài tuổi thọ pin máy ảnh số

Không giống như máy ảnh phim ngày trước, máy ảnh kỹ thuật số ngày nay cho phép bạn chụp nhiều hình hơn và xem hình trực tiếp, cho nên máy ngốn nhiều pin hơn. Với những máy ảnh chụp bằng phim, một cặp pin có thể dùng được nhiều năm, nhưng với máy ảnh số ngày nay bạn có thể dùng được một tuần với cách dùng thông thường, nếu bạn chụp nhiều hình. May thay, chúng ta có một số cách để kéo dài tuổi thọ cho pin máy ảnh kỹ thuật số. Bài tư vấn do VnReview tổng hợp từ Cnet Asia. Cách 1: Sử dụng màn hình LCD một cách thích hợp Trong tất cả những bộ phận cấu thành của một chiếc máy ảnh kỹ thuật số, màn hình hiển thị LCD ngốn nhiều pin nhất. Một số biện pháp có thể giúp bạn giảm bớt tác động của nó đến tuổi thọ pin. Ở một số máy ảnh có phần tự chọn giúp bạn điều chỉnh được độ sáng tối của màn hình LCD. Nếu pin yếu, nó sẽ giảm cường độ sáng đến mức độ có thể xem được. Nhưng lưu ý rằng, việc giảm cường độ sáng của màn hình LCD có thể dẫn đến màn hình bị tối, khó xem được dưới ánh sáng mặt trời, do đó bạn phải dùng tay che ánh sáng chiếu vào màn hình để xem rõ hơn. Cách 2: Sử dụng các tùy chọn tiết kiệm pin có sẵn trong máy Nếu bạn chịu tìm tòi sâu hơn ở các mục cài đặt của máy ảnh, có thể bạn sẽ tìm thấy một tùy chọn cho phép máy ảnh nghỉ sau một thời gian được quy định. Điều này giúp làm giảm năng lượng tiêu thụ của máy, nhưng đồng thời cũng giữ cho máy sẵn sàng để chụp những khoảnh khắc đẹp bất ngờ. Nhà sản xuất Sony đã chứng minh tại một hội thảo máy ảnh gần đây, rằng máy ảnh khi chuyển sang chế độ nghỉ tiêu thụ ít năng lượng hơn so với việc ta mở và tắt máy liên tục. Kết hợp với mẹo số 1 ở trên, bạn có thể chụp được thêm một số hình nữa trước khi pin cạn hoàn toàn. Cách 3: Bảo trì pin Bảo trì pin cũng là một cách có hiệu quả giúp kéo dài tuổi thọ pin. Hầu hết mọi người thấy rằng hiệu năng pin máy ảnh của họ giảm đi sau một hoặc vài năm, và chúng ta có thể làm giảm đáng kể tác động đó nếu bảo trì pin cẩn thận. Ví dụ, bạn không nên sạc khi pin còn tương đối đầy và luôn nhớ làm cạn pin trước khi sạc. Ngoài ra, nếu bạn không định sử dụng máy ảnh trong một thời gian dài, hãy chắc rằng luôn xả năng lượng trong pin để giữ được sức sống cho pin. Cách cuối cùng cũng không kém quan trọng là tránh làm rớt pin vì nó có thể là nguyên nhân gây phân cực dẫn đến pin bị chập chờn. Những người dùng máy ảnh có kinh nghiệm sẽ dựa vào những cách trên để giữ pin cho máy ảnh ở điều kiện hoàn hảo nhất. Vài bí kíp khác giúp giữ pin bền: - Nếu chiếc máy ảnh của bạn có kính ngắm quang học, tắt kết nối đến màn hình LCD và thay vào đó là sử dụng kính ngắm quang. Nhưng lưu ý rằng một số máy ảnh có thể bị lỗi thị sai dẫn đến hình ảnh bị cắt giảm ở các cạnh. - Khi chụp ảnh ở những đất nước có nhiệt độ thấp, bạn cần giữ ấm cho máy ảnh bằng cách giấu nó trong áo khoác mà bạn đang mặc. Nhiệt độ thấp có thể là nguyên nhân dẫn đến pin cạn nhanh hơn, vì vậy giữ ấm chúng bằng nhiệt độ cơ thể của bạn sẽ giúp cho pin ở điều kiện tối ưu cho phép bạn chụp được nhiều ảnh hơn. - Cố gắng không xem lại ảnh quá nhiều hoặc thu những clip quá dài khi pin ở mức sắp cạn. Hai chức năng này ngốn nhiều pin nhất, vì vậy cố gắng bớt dùng hai chức năng trên nếu bạn có ý định chụp thêm hình. - Nếu bạn có nhiều pin thì cố gắng sử dụng chúng một cách đồng đều thay vì chỉ sài riết một pin. Điều đó đảm bảo cho tất cả cục pin của bạn ở mức độ như nhau. Hoa Nguyễn

5 điều cần biết về chụp ảnh định dạng RAW

Những chiếc máy ảnh kĩ thuật số cho phép chụp định dạng RAW thường được người sử dụng đánh giá cao hơn so với những sản phẩm khác. Tuy nhiên, chức năng chụp ảnh định RAW thường chỉ có ở máy ảnh compact tầm cao và dòng máy DSLR. Vậy định dạng RAW là gì? Chúng ta có thể tận dụng tính năng này như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn đọc các thông tin cơ bản về định dạng RAW, cũng như một số lưu ý khi chụp ảnh định dạng này. Hiểu một cách đơn giản, RAW là một định dạng ảnh kĩ thuật số, lưu tất cả các thông tin mà cảm biến của máy ảnh nhận được. Khác với định dạng JPEG, ảnh định dạng RAW không được chỉnh nét hay tông màu ngay trên ảnh. Vì vậy, quá trình xử lý hình ảnh phức tạp trên máy tính, ví dụ như chỉnh màu hay phơi sáng, sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Thêm vào đó, ảnh RAW giữ lại nhiều chi tiết trên các vùng sáng, tối hơn, giúp cho người dùng dễ dàng khôi phục ảnh. Tuy nhiên, một nhược điểm của việc chụp ảnh RAW đó là phần lớn các máy ảnh, kể cả dòng DSLR đều không có khả năng chụp liên tiếp tốc độ cao trong thời gian dài. Nguyên nhân là do bộ nhớ đệm của máy bị giới hạn và đầy nhanh hơn so với chụp ảnh định dạng JPEG. Nghe qua thì có vẻ phức tạp, tuy nhiên, 5 lưu ý dưới đây sẽ giúp bạn đọc hiểu và sử dụng ảnh RAW hiệu quả hơn. 1. Kích hoạt tính năng chụp ảnh RAW Bạn nên cài đặt trên menu của máy một tùy chọn cho phép chuyển đổi giữa tính năng chụp ảnh JPEG và ảnh RAW. Một số loại máy còn cho phép ghi đồng thời 2 định dạng RAW và JPEG. Tính năng này rất hữu ích đối với các phóng viên ảnh khi muốn tải ảnh lên web một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, chế độ chụp này có một nhược điểm là tiêu tốn khá nhiều bộ nhớ. Vì vậy, bạn sẽ cần đến một thiết bị lưu trữ dung lượng lớn nếu như muốn chụp cả ảnh RAW lẫn JPEG. Ngoài ra, một số máy ảnh có khả năng ghi định dạng sRAW với dung lượng thấp hơn định dạng RAW chuẩn. Điều này rất hữu ích nếu như bạn sử dụng thẻ nhớ dung lượng nhỏ. Tuy nhiên, cần lưu ý một điều là độ phân giải của ảnh sẽ thấp hơn, và bạn sẽ không thể xuất ảnh in cỡ lớn được. 2. Các định dạng RAW khác nhau Không phải tất cả ảnh định dạng RAW đều có chung phần đuôi mở rộng. Ví dụ, máy ảnh của Canon sẽ cho ra những tập tin có đuôi .CRW hay .CR2, trong khi máy ảnh của Nikon lại xuất ra nhưng tập tin có đuôi .NEF. Vì thế, bạn sẽ cần đến các phần mềm khác nhau để mở các định dạng này. Các phần mềm này thường có trong CD đi kèm khi bạn mua máy. Gần đây, ngành công nghiệp hình ảnh đang cố gắng thúc đẩy các nhà sản xuất máy ảnh chuẩn hóa định dạng RAW của mình. Định dạng DNG của hãng Adobe đang đứng đầu trong danh sách chuẩn hóa, tuy nhiên hầu hết các nhà sản xuất máy ảnh vẫn chưa áp dụng định dạng này. 3. Phần mềm xử lý định dạng RAW Ngày nay, khi mua một chiếc máy ảnh kĩ thuật số, nhà sản xuất thường cung cấp kèm theo cho người dùng một đĩa chứa phần mềm duyệt và chỉnh sửa hình ảnh. Nếu như máy ảnh của bạn có tính năng chụp định dạng RAW, thì phần mềm đi kèm cần cho phép bạn xem, chỉnh sửa và xử lý các ảnh RAW đó. Nhưng do sự tồn tại của nhiều định dạng RAW khác nhau, nên phần mềm của hãng nào chỉ đọc được ảnh của hãng đó. Tuy nhiên, luôn có một phần mềm thứ ba, ví dụ như Adobe Lightroom, cho phép bạn xử lý các định dạng RAW khác nhau. Mặc dù các phần mềm kiểu này sẽ phải mua riêng và có thể với chi phí cao. 4. Chỉnh sửa ảnh RAW Trong các phần mềm xử lý ảnh RAW thường có rất nhiều thao tác khác nhau mà bạn có thể sử dụng để chỉnh sửa ảnh RAW của mình. Phía bên phải của giao diện phần mềm thường là các thanh công cụ, cho phép bạn thực hiện các điều chỉnh cơ bản, ví dụ như bù sáng hay chỉnh tông màu. Hãy thử các hiệu ứng khác nhau để xem ảnh của bạn thay đổi như thế nào. Sau khi hoàn thành việc chỉnh sửa, hãy chuyển ảnh sang định dạng JPEG nếu như bạn muốn tải chúng lên các trang chia sẻ hình ảnh, ví dụ như Flickr. Hãy nhớ, không lưu bất kì chỉnh sửa nào lên ảnh RAW bởi việc này sẽ thay đổi vĩnh viễn ảnh gốc, mà hãy giữ ảnh gốc lại. 5. Lưu trữ ảnh RAW Bạn nên nhớ sao lưu lại ảnh RAW vào ổ cứng ngoài hoặc đĩa DVD. Điều này không mất gì cả, bởi bạn không biết được là khi nào sẽ lại cần đến chúng. Hãy xem các tập tin định dạng RAW như là một cuộn phim âm bản 35mm. Bạn có thể lưu giữ và sử dụng chúng nhiều lần. Phương Phương

[Phần 2] Những Điểm Cơ Bản Về Bố Cục! Chủ Đề Chính & Chủ Đề Phụ và Bố Cục Tam Giác

Trong phần 2 của hướng dẫn dễ hiểu về kiến thức cơ bản về bố cục, quan hệ giữa chủ đề chính và chủ đề phụ được giải thích là điểm đầu tiên bạn cần chú trọng khi chụp ảnh. Ngoài ra, bố cục tam giác được giới thiệu để chụp ảnh một cách ổn định. Bài viết này lý tưởng cho những ai chưa từng chú ý đến bố cục khi chụp ảnh. Chúng ta hãy tìm hiểu những điểm cơ bản bằng cách sử dụng các hình minh họa và ảnh ví dụ. (Người trình bày: Tatsuya Tanaka) Xác Định Vai Trò Chỉ Đạo và Hỗ Trợ trong Bố Cục. Chủ Đề Chính & Chủ Đề Phụ Tìm kiếm các chủ đề phụ để làm nổi bật chủ đề chính Chủ đề phụ trông giống chủ đề chính. Đỏ: Chủ đề chính Xanh dương: Chủ đề phụ Mặc dù chúng có thể có màu sắc hay hình dạng khác nhau, không thể xác định rõ chủ đề chính và chủ đề phụ nếu chúng xuất hiện với độ lớn bằng nhau trong ảnh. Trong ảnh này, chủ đề phụ là nền trước, có màu sáng hơn, có thể xuất hiện rõ hơn chủ đề chính đối với một số người xem. Chủ đề chính và chủ đề phụ không phân biệt được. Đỏ: Chủ đề chính Xanh dương: Chủ đề phụ Nhìn từ phía trước, chiếc máy kéo có vẻ có kích thước nhỏ và không nổi bật do có màu tối, làm cho khó nhận ra chủ đề chính. Đặt chủ đề chính ở giữa và điều chỉnh kích thước xuất hiện của nó. Đỏ: Chủ đề chính Xanh dương: Chủ đề phụ Ở đây, tôi đã điều chỉnh vị trí của chủ đề chính và cũng điều chỉnh độ lớn của nó trong ảnh. Làm như thế sẽ giúp dễ nhận biết chiếc máy kéo màu đỏ là chủ đề chính. Chủ Đề Chính & Chủ Đề Phụ: Chú ý nét và bố cục theo vai trò Chủ đề chính và chủ đề phụ của một bố cục có thể lần lượt ví với vai trò chỉ đạo và vai trò hỗ trợ của một chương trình trình diễn trên sân khấu. Việc không duy trì một sự cân bằng tốt giữa chúng sẽ dẫn đến ảnh không thể chuyển tải ý định của nhiếp ảnh gia. Do đó bạn nên tạo ra những cách để làm cho chủ đề chính có vẻ quyến rũ nhất bằng cách cân nhắc cẩn thận những yếu tố như nơi đặt chủ đề chính, góc chụp nó, và nó chiếm bao nhiêu diện tích trong bố cục. Nhưng một điểm cân nhắc quan trọng khác là vị trí nét. Bất kể đối tượng xuất hiện trong ảnh lớn thế nào, nó sẽ không trở thành chủ đề chính nếu đối tượng đó bị mất nét. Ví dụ bên dưới minh họa chủ đề chính khác nhau thế nào tùy theo điểm lấy nét. Khi bạn chụp, hãy nhớ gán các vai trò khác nhau cho chủ đề chính và chủ đề phụ. Chủ đề chính thay đổi theo điểm lấy nét Vào một ngày trời mưa, việc lấy nét ở hàng cây sẽ làm nhòe nước mưa, cho phép xác định hàng cây là chủ đề chính. Khi lấy nét ở hạt mưa, hàng cây nhập vào nền sau, biến mưa thành chủ đề chính. Thủ thuật: Đặt chủ đề chính ở trạng thái lấy nét quét ngang Ở trạng thái lấy nét quét ngang trong đó nét được lấy ở toàn bộ ảnh, sẽ hiệu quả khi đặt chủ đề chính ở vị trí nổi bật nhất trong bố cục, và tương phản nó với chủ đề phụ trong môi trường xung quanh. Bố Cục Tam Giác để có Ấn Tượng Ổn Định Tạo ra một hình tam giác ở đối tượng Bố cục tam giác có mái nón làm đỉnh. Trong cảnh nhìn lên này của một tòa nhà có mái tam giác, một bố cục tam giác được sử dụng với chủ đề chính chiếm toàn bộ khung hình. Hình dáng của công trình kiến trúc này mở rộng ở đáy, và thon lại trên mái nằm ở giữa. Do đó có thể tạo ra một hình tam giác lớn bằng cách làm nổi bật đường bao của tòa nhà. Bố cục tam giác sử dụng một cái cây và bóng của nó. Một bố cục đơn giản chụp một cái cây đứng trên cánh đồng tuyết cùng với bóng của nó. Mặc dù chỉ riêng cái cây tạo thành một hình tam giác, việc bao gồm bóng cây cho phép bạn tạo ra một hình tam giác lớn hơn. Bố Cục Tam Giác: Tạo thành một hình tam giác trong ảnh Bố cục tam giác và một kỹ thuật để lập bố cục ảnh bằng cách tạo thành một hình tam giác trong ảnh. Ví dụ, bạn có thể sử dụng nó để chụp các đồ vật hình tam giác chẳng hạn như một cây thông làm chủ đề chính, hoặc để tạo một hình tam giác dùng ba điểm, mỗi điểm ở hai phía của dòng sông và một điểm ở thượng dòng, khi bạn nhìn xuống con sông từ trên cầu. Những hình tam giác có đáy rộng, chẳng hạn như kim tự tháp, có thể tạo ra tính ổn định trong bố cục. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng những loại hình tam giác khác nhau để lập bố cục ảnh, bao gồm tam giác nghịch đảo. Mặc dù bố cục tam giác có thể là một kỹ thuật được sử dụng rộng rãi và tiện lợi, bạn cần phải thận trọng. Ví dụ, tránh nhấn mạnh quá mức đến hình tam giác, vì điều này có thể thu hút sự chú ý của bạn vào tâm ảnh, do đó làm cho bạn bỏ qua những đồ vật không mong muốn được chụp ở khu vực ngoại vi. Bố cục dùng hình tam giác nghịch đảo Chụp miệng núi lửa rộng trong bố cục tam giác nghịch đảo. Hồ miệng núi lửa, tạo thành một tam giác nghịch đảo, được đặt ở giữa bố cục. Bố cục tam giác được tạo ra bằng một khóm hoa. Trong ảnh này, những bông hoa nhỏ đứng kế nhau tạo thành một hình tam giác đều, giúp tạo ra một bố cục cân bằng tốt. Thủ thuật: Kết hợp nhiều tam giác Nếu đối tượng có hình tam giác, sẽ thú vị nếu lập bố cục ảnh gồm có nhiều hình tam giác. Hãy thử biểu đạt hình ảnh khó khăn thu hút sự chú ý của người xem vào một điểm nhất định, hoặc bằng cách tạo ra các hoa văn đều. Tatsuya Tanaka Sinh năm 1956, Tanaka là một trong các nhiếp ảnh gia hiếm hoi sáng tác các tác phẩm ở nhiều thể loại khác nhau từ một phối cảnh bình thường. Những thể loại này là từ những thứ trong đời sống hàng ngày của chúng ta, chẳng hạn như côn trùng và hoa, đến phong cảnh, các tòa nhà cao tầng, và các thiên thể. Ngoài nhiếp ảnh, Tanaka cũng đã phát triển phương pháp riêng của mình trong các quy trình hậu xử lý bao gồm sửa ảnh và in ảnh.

6 mẹo giúp giảm rung camera

Trong bài viết này, VnReview sẽ chỉ cho bạn cách giữ camera để tránh bị rung máy ở khẩu độ thấp và tốc độ màn trập thấp dẫn tới mờ ảnh. Thông thường để tránh rung máy các nhiếp ảnh gia thường phải sử dụng giá đỡ ba chân (tripod) hoặc trang bị ống kính với tính năng giảm rung hoặc ổn định hình ảnh (IS). Tuy nhiên khi bạn không có những dụng cụ đó bạn vẫn có thể giảm thiểu rung máy bằng cách áp dụng những mẹo, kỹ thuật sau đây. 1. Khép khuỷu tay vào trong Khi chụp trong tư thế đứng bạn nên kéo hai khuỷu tay vào càng gần cơ thể bạn càng tốt và thở ra hoàn toàn trước khi nhấn nút chụp. Khi bạn chụp ảnh với khẩu độ rộng hoặc tốc độ màn trập thấp (hoặc cả hai), nhịp thở của bạn cũng có thể làm rung máy. Kéo khuỷu tay của bạn ép chặt vào cơ thể sẽ giúp bạn dễ dàng ổn định camera. 2. Nâng cao vai trái của bạn Bạn thường ngắm bằng mắt phải nhưng bạn có thể áp dụng cách này nếu bạn muốn ngắm bằng mắt trái nhưng không muốn camera bị rung. Tất cả những gì bạn cần làm là nâng cao vai trái lên, ép khuỷu tay trái vào xương sườn lồng ngực. Để tăng sự ổn định hơn nữa, bạn có thể kéo khuỷu tay phải vào ngực của bạn. Bạn cũng nhớ phải thở ra hoàn toàn trước khi nhấn nút chụp. 3. Tạo giá ba chân bằng đầu gối Bạn có thể tạo ra một chiếc giá ba chân bằng cách tì khuỷu tay của bạn lên đầu gối trong khi chụp ở tư thế ngồi. Bên cạnh đó bạn vẫn nên ép khuỷu tay phải vào ngực để hỗ trợ tốt hơn. 4. Nằm xuống Hai hình ảnh minh họa này cho thấy rõ những cách tránh rung mà không cần giá ba chân. Bạn nằm thẳng, để camera và ống kính trên mặt đất. Vấn đề phát sinh trong trường hợp này là ống kính được đặt trực tiếp trên mặt đất nên nó sẽ bị nghiêng xuống nên bạn không thể chụp được bức ảnh như ý. Để khắc phục, bạn có thể úp một bàn tay xuống bên dưới mặt đất và đặt ống kính lên trên hoặc bạn có thể nắm tay lại thành một nắm đấm kê giữa ống kính và mặt đất. 5. Giá súng máy Kỹ thuật tiếp theo này đôi khi được gọi là "giá súng máy". Bạn đặt bàn tay trái vào bắp tay phải sau đó đưa camera lên, tỳ ống kính camera vào khuỷu tay trái, vai và khuỷu tay trái sẽ giúp ổn định camera. 6. Cái nôi Trong kỹ thuật này, bạn sẽ tạo ra một cái nôi cho ống kính giữa vai và cổ tay của bạn. Bạn cũng có thể giữ ổn định bằng cách giữ cân bằng khuỷu tay trên đầu gối của bạn. Trên đây là 6 kỹ thuật chống rung máy mà bạn có thể áp dụng một cách dễ dàng trong lần tác nghiệp sắp tới của bạn. Hãy chia sẻ với VnReview những kỹ thuật chống rung máy của riêng bạn qua phần bình luận. Hoàng Kỷ Theo Digital-Photography-School

[Cơ bản] Hướng dẫn điều chỉnh thông số máy ảnh compact Canon

[Phần 1] Kiến Thức Cơ Bản và Các Kỹ Thuật Hữu ích để Lập Bố Cục Ảnh!

Đối với những ai chưa từng chú ý đến bố cục khi chụp ảnh, bài viết sau đây cung cấp một hướng dẫn dễ hiểu về kiến thức cơ bản để lập bố cục ảnh cùng với việc sử dụng hình minh họa và ví dụ. Ở đây trong Phần 1, chúng ta hãy tìm hiểu về Lập Khung Hìnhh và Hướng Dọc và Hướng Ngang (Người trình bày: Tatsuya Tanaka) Ảnh Bình Thường bằng cách Tìm Hiểu Các Điểm Cơ Bản của Bố Cục Lập bố cục là quy trình bố trí các yếu tố khác nhau trong một ảnh. Nếu bạn thấy thiếu gì đó trong ảnh, hoặc nếu ảnh xuất hiện không như mong muốn, vấn đề có khả năng nằm ở bố cục. Không có định nghĩa tuyệt đối về bố cục chính xác; những ảnh chụp cùng một đối tượng có thể mang lại một ấn tượng hoàn toàn khác biệt tùy vào các yếu tố chẳng hạn như nó chiếm bao nhiêu không gian, cũng như việc đối tượng được chụp dọc, ngang, hay từ một góc. Nếu không có một ý định rõ ràng, ảnh chụp bởi nhiếp ảnh gia sẽ trở nên bình thường. Ngược lại, chất lượng có được sẽ được cải thiện rất nhiều nếu nhiếp ảnh gia chọn một bố cục phản ánh ý định của mình. Để làm như thế, cần phải tìm hiểu kiến thức cơ bản về lập bố cục ảnh, và sử dụng các bố cục khác nhau tùy theo ý định hoặc đối tượng. Do đó bạn nên nắm vững những điểm cơ bản về lập bố cục, và áp dụng chúng vào các ảnh bạn chụp. Lập Khung Hình Xác Định Khu Vực Cần Chụp Tùy vào khu vực được chụp, các ảnh chụp cùng một đối tượng sẽ xuất hiện khác nhau rất nhiều Chụp xa Chụp ở độ dài tiêu cự chụp xa, ảnh có được trở thành ảnh phong cảnh với căn nhà mái đỏ và đồng cỏ làm chủ đề chính. Tiêu chuẩn Chụp ở độ dài tiêu cự tiêu chuẩn, bầu trời chiếm phần lớn bố cục, nhấn mạnh đến sự hiện diện của mái nhà màu đỏ. Góc rộng Chụp ở độ dài tiêu cự góc rộng, đồng cỏ và bầu trời trở thành chủ đề chính, trong khi căn nhà mái đỏ khó được nhận thấy. Lập khung hình: Quyết định cần chụp phần nào của phong cảnh Quy trình đầu tiên trong quyết định bố cục là lập khung hình: xác định chủ đề chính qua khung ngắm hoặc màn hình LCD phía sau, và quyết định khu vực bạn muốn chụp. Để chụp khu vực mong muốn trong khung hình chữ nhật, bạn cần phải điều chỉnh khu vực đó bằng cách thay đổi độ dài tiêu cự nếu bạn đang dùng ống kính zoom. Nếu sử dụng ống kính một tiêu cự, bạn sẽ phải di chuyển để điều chỉnh khoảng cách từ máy ảnh đến đối tượng, hoặc chuyển sang dùng ống kính một tiêu cự có độ dài tiêu cự khác. Các ảnh mẫu bên trên là ba ví dụ về cách lập khung hình cho cùng một đối tượng. Lưu ý rằng ấn tượng có được sẽ thay đổi với khu vực được chụp trong ảnh. Thủ thuật: Ngắm Thế Giới trong Khung Hình Vuông Mặc dù cần phải cân nhắc cẩn thận cách lập khung hình cho một cảnh, nhưng đôi khi cảm hứng cũng quan trọng. Ví dụ như, một cách hiệu quả để thực hành lập khung hình là mang theo một tờ giấy có một hình vuông được cắt ra ở giữa, và nhìn qua đó để mô phỏng cảnh bạn muốn chụp. Hướng Dọc và Hướng Ngang Tạo Ra Cảm Giác Ổn Định Đảm bảo kiểm tra hướng dọc và hướng ngang trong các ảnh chụp các tòa nhà Bố cục không ổn định khi hướng dọc và hướng ngang không được điều chỉnh đúng cách. Một tấm ảnh nghiêng tạo ra ấn tượng không ổn định. Trường hợp này có khả năng xảy ra nhất là trong ảnh cầm tay. Bố cục sẽ ổn định khi hướng dọc và hướng ngang được duy trì đúng cách. Bằng cách đảm bảo hướng ngang, hướng dọc được duy trì tự nhiên, bạn có thể tập trung tạo ra các tác phẩm nhiếp ảnh có chất lượng. Hướng Dọc và Hướng Ngang: Tránh những ảnh có cảm giác không tự nhiên Một trong những cân nhắc quan trọng nhất khi chụp ảnh là đảm bảo rằng bố cục không có vẻ thiếu tự nhiên cho người xem. Trên thực tế, ý tưởng này khá đơn giản. Chỉ cần điều chỉnh độ nghiêng của máy ảnh để đảm bảo hướng dọc và hướng ngang của ảnh bạn muốn chụp, cho dù đó là bố cục dọc hay ngang. Trong ảnh phong cảnh gồm có chân trời, tính ổn định của bố cục sẽ bị ảnh hưởng đến ảnh có được bị nghiêng. Tương tự, cần phải cẩn thận đối với các ảnh có các tòa nhà cao tầng hoặc các tòa nhà, trong đó các đường dọc và ngang có xu hướng thu hút sự chú ý của người xem. Trong hai ví dụ bên trên, hướng ngang trong ảnh bên phải được duy trì, giúp cho nó trở nên dễ chịu hơn khi xem. Ngay cả đối với các ảnh chụp nhanh chẳng hạn như ví dụ bên dưới tại một quán ăn, việc làm nổi bật hướng ngang sẽ giúp tăng tính ổn định cho bố cục. Nếu bạn sử dụng một ống kính góc rộng, các khu vực ngoài biên của ảnh có thể bị méo. Trong trường hợp này, hãy điều chỉnh độ nghiêng của máy ảnh để điều chỉnh hiện tượng méo bằng cách chú ý đến tâm ảnh. Hai kỹ thuật để sử dụng hiệu quả hướng ngang và hướng dọc Nâng cao vị trí của chân trời sẽ cải thiện tính ổn định. Ảnh chụp các đám mây mùa hè trên biển. Với chân trời được đặt cao hơn một chút trong bố cục, biển chiếm phần lớn hơn trong ảnh, nhấn mạnh đến cảm giác ổn định. Ảnh chụp các đám mây mùa hè trên biển. Với chân trời được đặt cao hơn một chút trong bố cục, biển chiếm phần lớn hơn trong ảnh, nhấn mạnh đến cảm giác ổn định. Tìm chân trời trong số những thứ có hình dáng và kích thước khác nhau. Kệ trưng bày trong một cửa hàng rượu vang. Mặc dù đồ vật không có chiều cao và hình dáng nhất quán, hướng ngang được tạo ra dùng cái hộp ở giữa, do đó ảnh có được không có vẻ không ổn định đối với người xem. Thủ thuật: Nghiêng bố cục một cách có chủ đích để có bố cục ổn định Không phải lúc nào cũng cần phải đảm bảo hướng dọc và hướng ngang. Trong các ảnh chụp phong cảnh thiên nhiên và cận cảnh, việc nghiêng máy ảnh có chủ đích có thể được dùng làm một kỹ thuật để có được một bố cục ổn định, do đó tốt nhất là bạn nên tìm hiểu cách đưa ra quyết định thích hợp nhất tùy vào điều kiện. Tatsuya Tanaka Sinh năm 1956, Tanaka là một trong các nhiếp ảnh gia hiếm hoi sáng tác các tác phẩm ở nhiều thể loại khác nhau từ một phối cảnh bình thường. Những thể loại này là từ những thứ trong đời sống hàng ngày của chúng ta, chẳng hạn như côn trùng và hoa, đến phong cảnh, các tòa nhà cao tầng, và các thiên thể. Ngoài nhiếp ảnh, Tanaka cũng đã phát triển phương pháp riêng của mình trong các quy trình hậu xử lý bao gồm sửa ảnh và in ảnh.

Những điều bạn nên biết khi muốn mua DSLR (phần 2)

Để tiếp nối nhũng điều bạn muốn biết khi mua DSLR. Hôm nay chúng ta tiếp tục đi nốt các yếu tố còn lại để giúp các bạn đọc có thể tìm mua một chiếc DSLR ưng ý nhất. Phần 1 các bạn có thể xem lại tại đây: Những điều bạn muốn biết khi mua DSLR (phần 1) 6) Màn LCD lớn với độ phân giải cao + khả năng Live View Màn LCD lớn với độ phân giải cao sẽ giúp bạn xem lại ảnh của mình đã chụp tốt hơn. Và trong một vài trường hợp LCD và chức năng Live View đi kèm sẽ giúp bạn rất nhiều nếu bạn muốn chụp ở một góc khó. Tôi là người sở hữu một chiếc Canon EOS 60D với màn hình xoay lật. Nhiều người cho rằng màn hình xoay lật trông rất kém chuyên nghiệp nhưng tôi lại rất thích đặc điểm này. Thay vì phải lăn lê bò toài như tôi và những người khác ngày trước khi đổi lên 60D thì tôi có thể chọn một tư thế thoải mái hơn và với Live View, tôi hoàn toàn có thể ngắm + lấy nét tốt. 7) Khả năng chụp bao nhiêu hình trên 1 giây - Frame Per Second Đây là yếu tố cũng tương đối quan trọng. Nó mô tả số hình mà máy bạn có thể chụp được trong 1 lần nhấn và giữ nút chụp trong multi-shot mode. Thông thường, khả năng chụp từ 3 fps đến 5 fps là bình thường. Đến 8 fps thì là rất nhanh. Tuy nhiên nếu bạn chỉ chụp đây một phát, chạy ra kia một phát hoặc chụp phong cảnh thì yếu tố này không thật sự quan trọng với bạn. Nhưng đối với người thích chụp trẻ con, động vật hoặc thể thao thì đây là yếu tố tiên quyết nên nhớ đến, việc chụp đc nhiều hình hơn trong một lần bấm chắc chắn sẽ giúp bạn có nhiều khoảnh khắc đẹp và chắc chắn hơn. Trẻ con hay động vật hoặc thể thao luôn có những khoảnh khắc xuất hiện rất bất ngờ và vì thế, có thể ở shot đầu tiên chưa thấy nhưng bất ngờ lại xuất hiện ở shot thứ 2 hoặc 3. 8) Khả năng quay video Đây là một chức năng mới đc thêm vào trong khoảng 3,4 năm nay. Chức năng quay video ở thời điểm này xuất hiện ở đa số các máy DSLR dòng entry - level. Chất lượng hình ảnh có thể tạm chấp nhận được, không quá xuất sắc nhưng nếu bạn muốn thi thoảng quay lại một vài đoạn video về gia đình, trẻ con hay bạn bè thì cũng không phải là một lựa chọn tồi. Cũng nên nhớ thêm là nếu bạn muốn quay video được lâu thì đòi hỏi phải có 1 chiếc thẻ nhớ khá xịn. Nên sắm một chiếc thẻ nhớ khoảng 8gb class 10, Class 6 cũng có thể quay được nhưng tôi khuyến cáo nên dùng class 10 để tránh một số lỗi xảy ra như video bị ngắt khi tràn bộ đệm. Thông thường 1 video của canon bây h có thời gian tối đa là 30 phút và dung lượng lớn nhất cũng chỉ là 4gb. Một lưu ý nữa khi quay video đấy là cảm biến(sensor) của bạn sẽ phải mở liên tục nên nó rất nóng. Nếu quay liên tiếp dài ngày và trong thời gian dài thì tuổi thọ cảm biến(sensor) sẽ giảm nhanh hơn so với chụp ảnh bình thường. 8) Kích cỡ cảm biến - Sensor Size Đây là mốt khía cạnh hơi mang tính chuyên môn và đòi hỏi nghiên cứu kĩ thì mới có thể hiểu được những thông số lằng nhằng của việc định nghĩa một chiếc cảm biến cho chuẩn. Nhưng trong khuôn khổ bài viết này tôi sẽ chỉ nói đến những điều cơ bản nhất. Cảm biến chia làm 2 loại: Full Frame và Crop(APS-C). Cảm biến full frame lớn hơn cảm biến crop và nó cũng chỉnh là kích cỡ chuẩn của film 35mm, cho chất lượng ảnh tốt hơn, xử lý noise tốt hơn và tận dụng được tối đa góc nhìn tiêu cự của lens. Cảm biến fullframe chỉ xuất hiện ở các máy dòng bán chuyên hoặc chuyên nghiệp của các hãng như Canon 5D, 5D mark 2, 1D mark, 1Ds mark - Nikon D3s, D3x, D700 - Sony Alpha A900... Cảm biến crop giá thành rẻ hơn, cho những góc nhìn cận/ sát hơn khi lắp lens. Thông thường hệ số crop là 1,6, tức là khi chúng ta có 1 lens tiêu cự là X thì khi chúng ta nhìn qua lens, tiêu cự của nó sẽ thành X nhân với 1,6. Ví dụ lens 50mm thì lên crop sẽ là 80mm. Đa số các máy tầm trung hoặc entry-level đều là cảm biến crop. 9) Ống kính - Lens Đây chắc hẳn là một vấn đề mà rât nhiều người quan tâm khi mua máy. Khi mua máy xong thì tất nhiên chúng ta phải cần có lens để chụp. Vậy nên bắt đầu thế nào ? Thông thường trên thị trường hiện nay chúng ta có kiểu mua một combo Body và lens kit. Lens kit là lens hay được bán kèm với máy khi mua, chất lượng tạm chấp nhận được nhưng về lâu về dài nếu bạn có ý định chơi ảnh lâu dài, việc thay thế nó là không thể tránh khỏi. Để bắt đầu với một bộ combo body và lens thì việc phân chia budget thế nào hẳn cũng khiến bạn đau đầu. Nay tôi xin tư vấn như sau: Việc mua một chiếc body tốt đương nhiên là một việc nên làm nhưng lens cũng là thành tố quan trọng để giúp cho bạn có những tấm ảnh rất đẹp. Bạn hoàn toàn nên bớt tiền body đi một chút và dành nó sang việc đầu tư lens. Tất nhiên với một kinh phí eo hẹp thì việc bạn muốn sở hữu một body tử tế một chút và dùng tạm con lens kit cũng hoàn toàn dễ hiểu. Nhưng nếu budget cho phép, hãy quên luôn con lens kit này đi và tìm một lens khác có chất lượng tốt hơn ngay để tránh phải đổi chắc sau này. Để kết lại cho phần lens này tôi sẽ chỉ ra một vài đặc điểm của các loại lens để giúp bạn định hướng chiếc lens đầu tiên của mình: Lens để chụp chân dung đẹp ? Prime lens hay còn gọi là lens fix. Đây là lens chỉ có 1 tiêu cự, khẩu có khả năng mở lớn và giúp bạn xóa mờ phông nền rất tốt. Một vài lens tiêu biểu trong tầm ít tiền có thể kể đến là dòng 50mm f/1.8 các hãng Nikon và Canon Lens để chụp phong cảnh ? Chắc chắn phải là một lens góc rộng để giúp bạn thâu tóm đủ chi tiết phong cảnh mình muốn vào trong bức hình. Một vài lens góc rộng ít tiền mà có thể kể đến: Kit lens của các hãng, một ống kính của hãng thứ 3 mà nhận được rất nhiều sự hưởng ứng của giới chụp ảnh: Tamron 17-50 f/2.8. Bạn thích chụp đời thường, cỏ cây hoa lá, chim muông ? Lens Tele. Vào tầm ít tiền thì chúng ta rất khó có được 1 lens tele/ macro tốt. Tuy nhiên cũng có 1 vài lens tele đáp ứng được nguyện vọng của bạn: Canon Lens 55-250mm f/4-5.6 IS. Tamron 18-200mm f/3.5 - 6.5. ------------------ Trên đây là một số hướng dẫn để giúp bạn định hướng tốt hơn việc chọn mua một chiếc DSLR ưng ý. Trong khi viết bài có thể có một vài sai sót trong chuyên môn cũng mong được các bạn đọc góp ý. Chúng tôi hoan nghênh những ai có ý định cộng tác cùng trang và muốn viết bài cho trang. Bài viết được thực hiện bởi Bùi Quang Huy Có tham khảo nguồn phototuts

"Khung giờ vàng" cho nhiếp ảnh

Khi ánh mặt trời ngang đường chân trời (vào lúc bình minh hay hoàng hôn) thường tạo ra một không gian với màu sắc trầm ấm. Và giới nhiếp ảnh thường gọi khung thời gian này là giờ vàng (golden hour) hay giờ ma thuật (the magic hour). Tất nhiên là bạn có thể "chộp" được những bức ảnh hết sức thú vị với chiếc máy ảnh của mình trong khoảng thời gian mà người ta gọi là 'golden hour' này. Giờ vàng diễn ra như thế nào? Khi ánh mặt trời lên cao, những tia nắng sẽ chỉ phải xuyên qua một tầng khí quyển mỏng nên sẽ tạo ra cho mắt chúng ta một cảm giác chói lòa. Khi mặt trời ở cuối đường chân trời, ánh sáng phải vượt qua một cách xa hơn, thông qua lớp không khí dày đặc trước khi đến với mắt chúng ta. Khi đó, ánh sáng mà mắt chúng ta nhìn thấy được sẽ có màu xanh nằm rãi rác, để lại đằng sau nó những dãy màu vàng và cam. Hơn nữa, cuộc hành trình qua bầu khí quyển sẽ làm cho ánh sáng khuếch tán phần nào. Ví dụ, khi quan sát một cái bóng vào giữa trưa ta sẽ thấy nó sắc nét và rõ ràng hơn khi nhìn vào một cái bóng lúc mặt trời đã nằm xa xa phía cuối đường chân trời. Khi đó, đường viền cái bóng của chúng ta sẽ mềm mại hơn (chứ không sắc nét như buổi trưa) và một số phần sẽ bị tối hơn. Hiệu quả khuếch tán này có thể nhìn thấy trong những ngày bầu trời u ám, tuy nhiên, để có được những gam màu ấm, vàng ươm cho bức ảnh thì chỉ có thể là vào lúc mặt trời nằm ngay sát đường chân trời mà thôi. Thời gian Khái niệm "giờ" trong "giờ vàng" có thể bị nhầm lẫn. Khoảng thời gian của giờ vàng phụ thuộc vào khoảng thời gian mà mặt trời nằm ngay đường chân trời. Thông thường, người ta thấy rằng khoảng thời gian này thay đổi tùy vào các mùa trong năm và theo vĩ độ. Gần đường xích đạo, giờ vàng kéo dài thêm vài phút trước khi mặt trời lặn và thường diễn ra nhanh hơn. Trong khi đó, những vùng gần với hai cực của Trái đất giờ vàng có thể kéo dài trong vài giờ. Chất lượng ánh sáng trong giờ vàng có thể khác nhau đáng kể chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi, vì vậy hãy chuẩn bị máy sẵn sàng nếu muốn ghi lại được những khoảng khắc đẹp nhất trong khoảng thời gian này. Lựa chọn đối tượng chụp Việc lựa chọn đối tượng chụp phù hợp trong khung giờ vàng quyết định rất lớn đến chất lượng bức ảnh. Đây là khoảng thời gian tuyệt vời cho việc chụp ảnh chân dung vì ánh nắng sẽ làm cho màu da của bạn trông mặn mà và huyền bí hơn. Các công trình kiến trúc cũng là một lựa chọn tuyệt vời khi chụp ảnh vào thời gian này, những đối tượng màu xanh sẽ trông khá kì lạ nếu chụp vào giờ vàng, chúng sẽ tạo ra một vẻ đẹp mang tính lung linh pha lẫn huyền ảo cho bức ảnh. Và quan trọng hơn, việc lựa chọn đối tượng chụp còn phụ thuộc vào sở thích cá nhân của từng người. Một chút màu vàng huyền bí ẩn hiện trên máy vòm của đền tưởng niệm Jefferson lúc hoàng hôn Đài tưởng niệm Lincoln trở nên ấn tượng nhất khi chụp vào buổi bình minh, toàn kiến trúc ánh lên một màu vàng sang trọng Hoàng hôn là thời điểm thích hợp nhất để chụp một bức chân dung gia đình, làn da của các thành viên trông sẽ khỏe mạnh, rắn rỏi hơn Giờ vàng cũng khiến chân dung của bạn trông quyến rũ hơn Những vấn đề cần lưu ý Thời tiết tốt nhất để trải nghiệm giờ vàng là khi không khí trong lành và bầu trời không một gợn mây.Những khu vực có không khí ô nhiễm nặng hoặc đám mây thấp có thể tạo ra một cảnh hoàng hồn tuyệt đẹp, nhưng việc ánh sáng bị khuếch tán nhiều có thể làm cho chủ đề chụp của bạn trở nên không nổi bật. Hãy cảnh giác với một số phần mềm chụp ảnh vì chúng có thể tự động giảm tông màu ấm áp của hình ảnh bạn chụp xuống. Khi mặt trời lên cao hơn một chút so với đường chân trời (bình minh), bạn vẫn nhận được ánh sáng đẹp và đây cũng là thời điểm bạn có thể bấm máy, nhưng lưu ý màu vàng trong bức ảnh sẽ nhạt hơn đôi chút so với khi mặt trời chưa qua khỏi đường chân trời. Và khi mặt trời đã ở dưới đường chân trời (hoàng hôn), ánh sáng cũng rất đẹp nhưng không còn trầm ấm như khi vừa chạm đường chân trời nữa. Các tông màu ấm làm nổi bật khuôn mặt của nhân vật Nào, còn chờ gì nữa, hãy xách máy ảnh lên và tìm cho mình vài tấm ảnh ấn tượng trong giờ vàng nào. Minh Trung Theo dpreview

Cách vệ sinh ống kính máy ảnh

Những điều bạn nên biết khi muốn mua DSLR (phần 1)

Chắc hẳn với những ai đọc bài viết này thì bạn cũng đã có một thời gian gắn bó với chiếc máy ảnh kĩ thuật số (point and shoot - pns). Bạn cũng đã chụp được những tấm ảnh đẹp và ưng ý tuy nhiên những hạn chế của chiếc máy ảnh pns cũng đã dần dần lộ ra. Bạn cũng đã tìm hiểu về nhiếp ảnh từ lý thuyết cho đến kĩ thuật và thiết bị và cảm thấy mình rất hứng thú với nó. Đấy là khi bạn có thể suy nghĩ nghiêm túc về việc mua một chiếc DSLR để nâng tầm kĩ năng của bản thân. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn có một cái nhìn tổng quát hơn về các chức năng và tiêu chí cơ bản về một chiếc DSLR và tìm ra một chiếc ưng ý cho chính mình. Xin nói trước mốt chút là bài viết hơi dài và nhiều chữ nhưng sẽ giúp bạn có cách nghĩ chuẩn hơn khi mua một thiết bị với những thông số phức tạp như máy ảnh. I) Tại sao lại là DSLR Trước khi bắt đầu thì chúng ta phải làm rõ một việc. Camera tốt không có nghĩa là bạn là một nhiếp ảnh gia tốt. Có thể nó đắt, nhiều tính năng và các thông số thì thật tuyệt nhưng nó không làm được những thứ mà chỉ con người mới có. Óc sáng tạo, tầm nhìn, và cảm nhận về khung cảnh muốn chụp đó mới là những thứ một nhiếp ảnh gia cần phải có chứ không phải là một chiếc máy ảnh xịn. Sau đây là 3 lợi điểm của một chiếc máy ảnh DSLR: 1) Digital Single Lens Reflex hay còn gọi là DSLR, giải thích đơn giản là khi bạn nhìn vào viewfinder, thông qua các thấu kính, gương lật thì bạn sẽ nhìn được đúng những hình ảnh mà ống kính (lens) của bạn đang thấy. Xin nhấn mạnh là bạn đang nhìn qua ống kính của mình và nhìn thấy những gì nó đang thấy. Một câu hỏi lớn mà nhiều người thích hỏi đó là: Tại sao tôi lại phải nhìn vào viewfinder trong khi màn LCD của máy pns không phải to và dễ nhìn hơn sao Câu hỏi này đúng nhưng không phải trong mọi trường hợp. Hãy thử đưa ra một vài ví dụ nhé: Bạn đang muốn chụp một giọt sương đọng trên chiếc lá từ góc máy cao, hơi chéo so với chiếc lá. Và mặt trời thì cứ thế chiếu vào máy thì chắc chắn bạn sẽ gặp vô vàn khó khăn nếu muốn bắt được góc chụp và khoảnh khắc này. Thêm một ví dụ nữa đó là khi bạn đi biển, muốn chụp những bức ảnh đẹp về biển nhưng2)cát vàng luôn hắt sáng vào màn LCD của bạn, kết quả là bạn cũng không có được những cảm nhận tốt nhất. Và lợi điểm đầu tiên của DSLR chính là sử dụng viewfinder thay cho màn LCD thông thường của máy PnS. Nó giúp bạn tách mắt mình ra khỏi ánh sáng, các điều kiện khách quan bên ngoài và thoải mái nhìn thấy đúng những gì bạn muốn thấy qua chiếc lens của mình. 2) Và cũng chính ở cái tên của chiếc máy ảnh cũng đã cho chúng ta thấy một lợi điểm khác của DSLR chính là ở chữ L - Lens - Ống Kính. DSLR có thể thay được ống kính, việc thay đổi được ống kính sẽ cho chúng ta muôn vàn lựa chọn cho những tình huống khác nhau. Bạn muốn chụp chân dung ư ? Nên là 1 prime lens ( lens fix - ống kính một tiêu cự) để có hiệu quả tốt nhất Bạn muốn thâu tóm toàn bộ chi tiết đẹp của một địa danh nào đó ư ? Một ống góc rộng (wide angle lens) là một lựa chọn không thể tốt hơn. 3) Điều cuối cùng, rõ ràng nhất mà nhiều người có thể thấy. Với cảm biến lớn hơn thì DSLR luôn cho chất lượng hình ảnh tốt hơn, ít nhiễu hơn so với một máy pns mặc dù có cùng số megapixel. Đơn giản là không thể so sánh. 2) Khi mua hãy trực tiếp cầm nó trên tay. Đừng tin vào những lời quảng cáo Bạn chắc hẳn cũng đã nhiều lần ngắm nhìn những chiêc DSLR trên mạng, những lời quảng cáo và hình ảnh chụp sản phẩm ra thì vô cùng long lanh, đẹp dẽ. Tuy nhiên tôi khuyến cáo bạn nên cầm thử/ chụp thử nó trước khi mua, Một vài rắc rối hay gặp đó chính là về trọng lượng và kích cỡ, đa số người dùng không thể tự ước lượng được trọng lượng/kích cỡ của máy và cho rằng mình sẽ không gặp vấn đề gì với chiếc máy này. Rất nhiều người bạn của tôi đã phàn nàn rằng họ cảm thấy tay họ quá yếu để cầm một chiếc DSLR với vỏ magie cùng những ống kính nặng nề không kém. Hoặc tay bạn quá nhỏ hoặc quá to để thao tác với các nút trên chiếc máy ảnh đó. Hãy luôn nhớ một nguyên tắc luôn đúng trong mọi trường hợp : Bạn phải cảm thấy thoải mái với thiết bị của mình thì mới có thể tạo ra những bức ảnh đẹp. Nếu bạn có một khoản chi phí eo hẹp thì tôi cũng khuyến khích mua lại hàng second hand trên mạng. Tuy nhiên nên tìm một người có kinh nghiệm để giúp đỡ bạn trong chuyện mua đồ second hand này. Việc nhờ này sẽ giúp bạn tránh được những lỗi hết sức cơ bản của máy móc. Khi mua máy cũng hãy luôn tâm niệm một câu như sau: If it sounds too good to be true, it is too good to be true - Nếu thấy nó quá tốt để là thật thì chính là nó quá tốt để là sự thật Câu trên muốn dạy các bạn rằng đừng quá hám lợi ở những chiếc máy có giá rẻ bất ngờ, giá bán khác hẳn những chỗ khác. Chắc chắn nó có một vấn đề gì đó nhưng chỉ là người bán không nói nó ra mà thôi. Ngoài ra thì cũng nên tham khảo mốt số người bán đã có uy tín để có một chiếc máy ảnh ưng ý nhất. 3) Thương hiệu Có thể nói ngay rằng thị phần máy ảnh DSLR trên thế giới ở thời điểm này là của Canon và một hãng N. 85% máy ảnh DSLR trên toàn thế giới được sản xuất và tiêu thụ đều từ hai hãng này. Cũng có một vài hãng danh tiếng khác cũng có tiếng nói của mình nhưng về cơ bản thì họ vẫn chưa có thể tạo thành thế lực mới. Hãng K, và hãng P là những ví dụ, họ có những chiếc máy ảnh tốt, những đặc điểm riêng của dòng máy của họ nhưng để tranh chấp thị phần với Canon và hãng N ở thời điểm này là không thể. Tôi cũng khuyên các bạn nên sử dụng các hãng thông dụng như Canon, rất đơn giản vì nếu bạn gặp trục trặc gì với máy ảnh thì việc tìm nơi sửa chữa, bảo hành của các hãng này cũng đơn giản hơn rất nhiều. Và nếu bạn có cần gấp lens cho một mục đích nào đó thì cũng có rất nhiều người dùng hãng này bạn có thể nghĩ tới. Câu chuyện khẩu chiến giữa Canon và hãng N đã là huyền thoại. Nó kéo dài hết năm này sang năm khác, tháng này qua tháng khác, ngày này qua ngày khác và chắc chắn là còn lâu mới có thể phân thắng bại. Ta tạm gọi những người dùng Canon là Canonadians/ Canonians và những người dùng hãng N là Nikonians, hai bên luôn phân tích những lợi điểm hay của hãng mình thích và bới móc những điểm không tốt, hoặc thậm chí điểm tốt họ cũng bôi ra thành xấu. Nhưng có một vấn đề mà họ không để ý tới: Khi post ảnh lên mạng, hoặc đi triển lãm ảnh. Bạn sẽ luôn khen rằng: Bức ảnh này thật đẹp ! Chứ có khi nào bạn lại khen: Ôi cái ảnh của máy hãng này chụp đẹp quá ? Đơn giản là vì khi ra thành phẩm, người ta sẽ chỉ quan tâm bạn chụp có đẹp không chứ thương hiệu nó đã không còn nghĩa lý gì. Vì vậy, lời khuyên của tôi dành cho các bạn: Cảm thấy phù hợp với máy nào, thoải mái nhất thì hãy mua máy đó. Đừng ngại với những phân tích, số liệu lằng nhằng. Thương hiệu không phải vấn đề trong những bức ảnh đẹp ! 4) Số chấm - Megapixels Đã qua rồi cái thời bạn quan tâm về số chấm trên máy ảnh. Một máy ảnh ít chấm hơn nhưng công nghệ tốt hơn có thể hoàn toàn cho ra một bức ảnh tốt hơn khá nhiều so với một máy ảnh nhiều chấm nhưng công nghệ thấp. Nói thế không hẳn là bạn nên bỏ quên số chấm (megapixel) nhưng cũng đừng coi nó là điệu kiện tiên quyết khi mua máy ảnh. Một máy ảnh DSLR 10 megapixel hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu in ấn cơ bản của các bạn rồi ( Đây là nhu cầu in ấn nhé, còn riêng về post ảnh lên facebook hay mạng nào đó thì càng không phải nghĩ ) 5) ISO - Độ nhạy sáng Đây là một chi tiết khá đáng quan tâm khi mua máy ảnh. ISO giúp bạn có thể có những bức ảnh tốt trong điều kiện thiếu sáng/ ánh sáng yếu. ISO của một máy càng cao thì tức là mức ISO chụp được của nó cũng tăng lên. Nó không có nghĩa là bạn có thể chụp ở mức ISO cao nhất mà không sao nhưng nó có nghĩa là bạn có thể chụp ở một mức ISO cao hơn một chiếc khác mà cho chất lượng tốt hơn. Ví dụ: Bạn có một chiếc DSLR với ISO chỉ lên được 3200 thì iso an toàn của nó là khoảng 100- 800 cùng lắm là 1600 (Chắc chắn đã xuất hiện noise). VỚi một máy ảnh với iso có thể nâng lên đến 12800 thì ở 3200 nó sẽ tạo ra một bức ảnh tốt hơn với chiếc kia. (Vì chưa nói đến phần cảm biến nên mình chưa đề cập đến việc nếu một máy với cảm biến full frame thì sẽ có khả năng xử lý nhiễu tốt hơn so với máy có cảm biến crop. Mình sẽ đề cập thêm ở mục cảm biến trong phần 2) (Còn tiếp) Bài viết được thực hiện bởi Bùi Quang Huy Dịch và tham khảo từ phototuts P/s: Trên đây là 5/10 điều cơ bản tôi định giới thiệu với các bạn. Để giúp các bạn theo dõi bài viết tốt hơn, tôi quyết định chia bài này ra làm 2 phần để bài không quá dài gây chán nản khi đọc.

Bản tin