Bản tin

6 Mẹo Chụp Ảnh Pháo Hoa

Đêm giao thừa, ngày quốc khánh, hay 30 tháng 4, khi ngắm những chùm pháo hoa rực rỡ nổ tung trên bầu trời, lòng bạn cảm thấy lâng lâng và muốn ghi lại những hình ảnh tuyệt vời này để chia sẻ cùng mọi người. Nhưng chụp mãi mà bạn vẫn chưa có được tấm ảnh ưng ý: quá tối, quá sáng, ảnh nhòe, v.v... khiến bạn mất cả hứng. Vậy làm sao để có một bức ảnh chụp pháo hoa hoành tráng? 1. Sử dụng máy ảnh có chế độ chỉnh tay (Manual) Gần như bạn có thể dùng bất kỳ máy ảnh số nào để chụp pháo hoa, miễn là máy cho phép bạn chỉnh tay các thông số như ISO, khẩu độ (độ mở ống kính), tốc độ màn trập hoặc có sẵn chế độ chụp pháo hoa. Hầu hết các máy point-and-shot hiện tại đều chụp khá. Những dòng máy compact tầm cao, dòng máy siêu zoom hàng top tất nhiên sẽ cho những bức ảnh chất lượng hơn những dòng thấp. Mặc dù vậy, nếu có thể bạn nên dùng máy ảnh ống kính rời (DSLR) để có thể ghi lại những khoảnh khắc sống động và rực rỡ của những chùm pháo hoa. 2. Sử dụng chân đế máy ảnh (Tripod) Tripod rất cần thiết trong việc chụp pháo hoa. Vì chắc chắn là ống kính phải mở ít nhất là 1 giây cho một bức ảnh pháo hoa, bạn sẽ rất khó có một bức ảnh đẹp nếu cầm máy ảnh trên tay vì tay rất dễ bị rung, nhất là trong khoảng thời gian dài như vậy. Bất kể là Tripod loại xịn hay loại thường, bạn cần sắm lấy một cái để có thể chụp những bức ảnh sắc nét.   3. Thiết lập đúng thông số Điều quan trọng nhất khi chụp ảnh pháo hoa: chỉnh tốc độ màn trập chậm lại để có thể chụp lại vệt sáng của pháo hoa. Nếu là máy poin-and-shot, bạn có thể chỉnh sang chế độ chụp pháo hoa sẵn có. Chế độ này tự động giúp bạn thiết lập thông số chụp chậm (thường là khoảng nửa giây). Nhưng nếu đã có kinh nghiệm, bạn nên chọn chế độ chỉnh tay hoặc dùng một máy ảnh DSLR. Bạn nên chụp thử với nhiều thiệt lập về tốc độ màn trập và độ mở ống kính khác nhau để có thể quyết định đâu là thông số tối ưu. Để có được những bức ảnh đặc sắc hơn, bạn cũng có thể chọn tốc độ chậm hơn nữa. Tấm ảnh dưới đây chụp với tốc độ 2.5s, điều gần như không thể thực hiện nếu không có Tripod. 4. Chỉnh tốc độ màn trập để điều chỉnh các vệt sáng của pháo hoa Bạn có thể làm những vệt sáng dài ra bằng cách giảm tốc độ chụp lại. Lúc đầu có thể bạn muốn chụp một chùm pháo hoa nhỏ (cỡ 1s là được), nhưng cũng có lúc bạn sẽ để tốc độ thật chậm (khoảng 8s hoặc hơn) để pháo hoa có thể lấp đầy cả khung ảnh. Bức ảnh dưới đây được chụp với tốc độ 6s và khẩu độ f/5.6. 5. Điều chỉnh khẩu độ Nếu chưa có nhiều kinh nghiệm chụp ảnh, bạn có thể bị ngợp với các thông số chỉnh tay như  ISO, tốc độ, khẩu độ và bạn không biết phải bắt đầu từ đâu. Bây giờ hãy thử thế này: chỉnh ISO về 100 (hoặc thấp nhất có thể) and để tốc độ ở 1-2s. Rồi bạn chụp thử vài tấm, thay đổi thử khẩu độ. bạn ấn định số f càng nhỏ thì bức ảnh càng sáng. Nếu bức ảnh quá sáng thì hãy tăng số f lên và thử lại. Tấm ảnh dưới đây chụp ở tốc độ 4s với khẩu độ f/8 6. Chỉnh tiêu cự ra vô cực Đừng quên chỉnh tiêu cự. Nếu bạn sử dụng chế độ chụp pháo hoa tự động, máy ảnh sẽ tự lấy nét ở vô cực. Còn nếu bạn dùng chế độ chỉnh tay, hãy nhớ chỉnh tiêu cự ra vô cực và giữ nguyên ở đó. Tất cả pháo hoa bạn chụp đề ở khá xa nên vô cực chính là thiết lập tốt nhất. Nếu bạn để máy ảnh tự chỉnh tiêu cự, có khả năng bạn sẽ lỡ mất những khoảnh khắc đẹp vì máy ảnh còn phải mất thời gian dò tìm đúng tiêu cự cần chụp.   Phạm Hải Đăng    

10 lời khuyên giúp bạn nâng "trình" nhiếp ảnh

Để chụp được những tấm ảnh đẹp thì ngoài niềm say mê nhiếp ảnh, người chụp còn cần phải có những kỹ năng và sự trải nghiệm khi bấm máy. 1. Luôn có máy ảnh trong túi Đối với những người chụp ảnh không chuyên thì việc vác theo máy ảnh DSLR "lê la" khắp mọi nơi sẽ khiến họ cảm thấy ái ngại vì cồng kềnh và tương đối nặng. Càng đáng ngại hơn khi mang theo máy ảnh với dây đeo lòng thòng vào những nơi như cửa hàng tạp phẩm để mua đồ. Tuy nhiên, đối với những nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp thì máy ảnh là một vật gần như bất ly thân. Một cảnh đẹp hoặc một sự việc mang tính thời sự có thể diễn ra bất cứ lúc nào, đòi hỏi người chụp phải có máy trên tay để tác nghiệp. Chẳng hạn như bức ảnh dưới đây được chụp khi nhiếp ảnh gia đang trên đường... đi mua bánh sandwich. Nếu vác theo máy ảnh DSLR quá cồng kềnh thì người chụp nên trang bị cho mình một chiếc máy ảnh du lịch hoặc thậm chí là một chiếc smartphone có tích hợp camera để có thể bỏ túi mang đi khắp mọi nơi.Oliver Dương, một nhiếp ảnh gia người Pháp gốc Việt chia sẻ rằng, việc luôn có máy ảnh trong túi khiến anh không bao giờ nghĩ đến thuật ngữ "bấm máy" mà chỉ nghĩ đến việc "ghi lại cuộc sống". Đây là một tấm ảnh được nhiếp ảnh gia gốc Việt chụp trong bệnh viện khi thấy một phụ nữ đang chuẩn bị khám thai. Lời khuyên: Ảnh không phải lúc nào cũng chờ bạn. Hãy sử dụng một chiếc máy bỏ túi những lúc không thể mang DSLR đi theo. 2. Cảnh nền quan trọng không kém đối tượng Khi chụp một tấm ảnh, người ta thường hướng sự tập trung vào đối tượng được chụp. Nhưng đối tượng rất hiếm khi đứng một mình mà thường phải có cảnh nền để "phối hợp". Khi nhìn qua kính ngắm và hướng máy ảnh về phía đối tượng, điều đầu tiên bạn cần làm là... đừng vội bấm máy. Hãy xem xét cảnh nền trước đã. Cảnh nền sẽ tác động tới đối tượng theo hai cách: hoặc nó làm tôn đối tượng lên, hoặc nó khiến cho đối tượng bị nhạt nhòa. Đây chính là yếu tố nhiếp ảnh gia phải chú ý. Trong hình minh họa ở trên, ông lão đang rất vui vẻ sau khi tán dóc với người ngồi cạnh. Nhiếp ảnh gia chụp tấm ảnh này cho biết ban đầu anh ta không định cho vào khuôn hình người đàn ông ngồi ở xa. Nhưng sau khi người đàn ông đó nghiêng người ra phía sau và nhìn vào ông lão, nhiếp ảnh gia đã ngay lập tức bấm máy. Chính người đàn ông ngồi bên cửa sổ với ánh mắt hướng vào đối tượng đã giúp cho đối tượng trong ảnh được nổi bật. Lời khuyên: Hãy chú ý đến cảnh nền, cũng như mọi màu sắc, đường nét. Bạn phải phán đoán được cảnh nền sẽ ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực đến đối tượng. 3. Ánh sáng là tất cả Nếu như con người giao tiếp với nhau bằng giọng nói thì nhà nhiếp ảnh giao tiếp với tấm ảnh thông qua ánh sáng. Vì thế, nếu bạn muốn trở thành một nhà nhiếp ảnh giỏi thì bạn cần phải "điều khiển" được ánh sáng trong tấm hình. Bạn hãy quan sát ánh sáng tác động vào đối tượng như thế nào. Chẳng hạn như gương mặt của một người bừng sáng khi xem tivi, hoặc một phong cảnh chụp vào lúc chạng vạng. Kỹ năng chụp ảnh của bạn sẽ tiến triển dần nếu bạn biết cách tập trung chú ý vào ánh sáng. Trong tấm ảnh minh họa ở dưới, tác giả đã nhận ra bầu trời lúc đó có mây mù nhưng lại rất lý tưởng để cho ra đời một tấm ảnh đẹp, bởi vì ánh sáng lúc đó dịu nhẹ và các đám mây phản chiếu ánh sáng rất ấn tượng. Lời khuyên: Hãy chú ý đến ánh sáng, chất lượng ánh sáng, những khoảng tối mà nó tạo ra, các hình dạng mà nó đem lại. 4. Coi công việc của bạn như rượu vang Có thể từ trước đến nay bạn vẫn chưa hài lòng với những tấm ảnh mình chụp. Bạn nghĩ rằng tác phẩm xuất sắc nhất của mình sẽ được thực hiện... trong tương lai. Tuy nhiên, một lúc nào đấy bạn sẽ thấy tấm ảnh mình chụp trong quá khứ trở nên có giá trị. Trên thực tế, có rất nhiều người có những tấm ảnh giá trị mà họ không biết. Cho đến một ngày họ nhận ra giá trị của tấm ảnh khi con mắt nghệ thuật của họ trở nên lành nghề hơn. Tấm hình minh họa ở trên được tác giả người Pháp gốc Việt Olivier Duong chụp cách đây đã 10 năm. Lúc đó anh mới cầm máy đi chụp và không nghĩ rằng sau này mình sẽ trở thành một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Những tấm ảnh anh chụp 10 năm trước đã bị lãng quên trong một thời gian dài. Cho đến một ngày khi xem lại những bức ảnh thời mới chập chững vào nghề, anh mới nhận ra một vài tấm ảnh rất có giá trị. Lời khuyên: Ảnh cũng giống như rượu vang, càng để lâu càng ngon. Nhưng bạn sẽ phải đào bới để tìm lại chúng. 5. Chụp bằng trái tim Đa phần những người cầm máy đều biết cách đặt khẩu độ, thiết lập ISO, biết cách làm chủ ánh sáng. Nhưng khi nhìn vào tấm ảnh của họ, bạn sẽ thấy chúng thiêu thiếu một cái gì đó. Chính là yếu tố "trái tim"! Họ đã không có được cảm xúc mãnh liệt khi chụp những tấm ảnh đó. Nghệ thuật nhiếp ảnh không phải là ghi lại những gì đang diễn ra trên thế giới, mà đó là ghi lại cảm xúc ở trong tim người chụp. Người chụp phải thể hiện được cái tôi của mình trong tấm ảnh. Hình minh họa ở dưới được chụp lúc tác giả đang cảm thấy rất thất vọng Còn tấm hình này thì đã có sự lạc quan hơn Tấm hình này tác giả đã cho chúng ta cảm nhận được tinh thần gia đình Lời khuyên: Bấm máy theo cảm xúc của bạn, bức ảnh sẽ sống động hơn 6. Đặt câu hỏi "Tại sao?" Không phải ai đến với nhiếp ảnh cũng có chung mục đích. Có người muốn làm giàu, có người đến với nhiếp ảnh chỉ vì yêu thích, có người muốn nổi tiếng và có người chụp ảnh chỉ để ghi lại quá trình lớn lên của con trẻ. Nếu bạn định trở thành một nhà nhiếp ảnh, hãy đặt câu hỏi "Tại sao?" Trả lời được câu hỏi này con đường của bạn sẽ trở nên rõ ràng. Câu hỏi "Tại sao?" cũng giống như bạn đặt một chiếc kính lúp trước nguồn sáng, nó sẽ giúp bạn tập trung và tìm được thứ mình cần rõ ràng hơn. Trong tấm hình ở dưới, tác giả cho biết khi nhìn thấy người đàn ông này, anh đã hình dung người đàn ông giống như một vị anh hùng đang sẵn sàng cứu rỗi thế giới. Nhưng trên thực tế, đây chỉ là một người đàn ông đang trên đường ra bãi biển. Tác giả tấm ảnh cho biết lý do anh đến với nhiếp ảnh là để được hòa mình vào thế giới và được tưởng tượng. Lời khuyên: Tại sao bạn lại đến với nhiếp ảnh? Nhiếp ảnh có thực lôi cuốn bạn? Hãy lựa chọn con đường bạn đi từ việc trả lời câu hỏi nói trên. 7. Bạn ít bị phụ thuộc vào thiết bị hơn bạn nghĩ Đối với một nhiếp ảnh gia, thiết bị không phải là yếu tố quá quan trọng để có được một bức ảnh đẹp. Điều cốt yếu là óc thẩm mỹ và sự sáng tạo của người chụp. Gần như tất cả các tấm ảnh mình họa ở trên được chụp bằng máy ảnh bỏ túi. Thậm chí có những tấm ảnh tác giả đã chụp bằng điện thoại. Nhiếp ảnh cũng giống như trò chơi xếp hình. Mặc dù bị giới hạn bởi các miếng ghép nhưng với sự sáng tạo người ta có thể tạo ra một tác phẩm đẹp đẽ. Một hình ảnh so sánh khác: nếu con người đã có sẵn đôi cánh thì sẽ chẳng bao giờ phát minh ra máy bay. Lời khuyên: Dù bạn sở hữu loại máy ảnh gì, thì hãy sử dụng nó một cách sáng tạo. Nếu bạn được "trang bị đến tận răng", bạn sẽ không thể nghĩ được điều gì. 8. Đừng đòi hỏi sự hoàn hảo trong kỹ thuật Có thể khi học về nhiếp ảnh bạn được dạy làm cách nào để có độ phơi sáng chuẩn xác, làm cách nào để lấy nét, để có độ sâu của trường ảnh v.v... Tuy nhiên, bạn có biết rằng những tấm ảnh mang tính biểu tượng nhất thế giới lại được chụp với kỹ thuật không hoàn hảo. Chẳng hạn như tấm ảnh quân Đồng minh đổ bộ lên bãi biển Normandy năm 1944 được chụp bởi nhiếp ảnh gia Robert Capa có những hình ảnh rất mờ, hay như tấm ảnh Alberto Korda chụp Che Guevara trên một nền trời màu trắng. Đôi khi chất lượng nghệ thuật của một tấm ảnh lại khỏa lấp sự không hoàn hảo trong kỹ thuật chụp, cho nên đừng quá cầu kỳ khắt khe với kỹ thuật. Người Nhật có một khái niệm là "Wabi sabi" có nghĩa là "Vẻ đẹp nằm trong sự không hoàn hảo". Lời khuyên: Đừng quá quan tâm đến sự hoàn hảo trong kỹ thuật, hãy tập trung vào cảm xúc. 9. Hãy nghĩ đến việc tạo ra tấm ảnh, chứ không phải là chụp ảnh đơn thuần Nếu bạn muốn trở thành một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, bạn cần phải thực hiện một bước chuyển đổi từ "Chụp ảnh" sang "Tạo ra tác phẩm nhiếp ảnh". Khi đưa máy ảnh lên để chụp, bạn cần trả lời câu hỏi: "Bạn sẽ tạo ra một tấm ảnh là bản sao của những gì diễn ra trước ống kính?" hay là "Những gì ở trước ống kính là điểm khởi đầu để giao tiếp với tâm hồn bạn?". "Chụp ảnh" là thuật ngữ dành cho những người sở hữu máy ảnh. Còn các nhiếp ảnh gia, họ sẽ "tạo ra tấm ảnh". Tấm ảnh trên được nhiếp ảnh gia Olivier Duong thực hiện khi đang ngồi trong quán cafe. Anh chợt nhìn thấy tà váy này bay phấp phới trước mặt. Trong 1 giây, Olivier đã tưởng tượng mình đang ở trên thiên đường và ngắm nhìn một thiên thần trước mặt. Tấm ảnh này đã cho thấy những rung động của Olivier chứ không phải là tấm ảnh chụp một tà váy. Lời khuyên: hãy nghĩ như một họa sỹ. Hãy tạo ra thứ gì đó thay vì ghi lại nó. 10. Làm cho tấm ảnh của bạn đọng lại trong tâm trí người xem Bạn đã bao giờ xem một clip tuyên truyền về an toàn giao thông trên truyền hình? Trong clip một chiếc ô tô rất đẹp xuất hiện cùng với nét mặt tươi vui của những người ngồi trong xe. Chiếc xe lăn bánh trên những con phố nên thơ với hai hàng cây xanh mát. Người xem sẽ có cảm nghĩ "ôi cuộc sống thật là tươi đẹp". Nhưng rồi đùng một cái chiếc xe gặp tai nạn. Clip này gây ấn tượng mạnh với người xem bởi các nhà làm phim đã dành nhiều thời gian để tạo dựng nên một hình mẫu tươi đẹp rồi phá bỏ nó. Trong nhiếp ảnh bạn cũng có thể làm giống như vậy, tức là tạo ra một sự phá cách trong tấm ảnh để gây ấn tượng mạnh với người xem. Chẳng hạn như ở tấm hình chụp các cây cọ dưới đây. Cây cọ thì không xa lạ gì với mọi người. Để tạo ấn tượng, tác giả của bức ảnh đã không chụp cây cọ từ ngọn đến gốc mà lợi dụng bóng đổ của cây cọ phía sau lưng che đi phần gốc 3 cây cọ ở phía trước ống kính. Thay vì cho mọi người xem gốc cây thì tác giả đã thay thế bằng bóng cây. Bố cục của tấm ảnh nhìn đơn giản mà rất ấn tượng. Lời khuyên: Đoán trước người xem trông đợi gì ở bức ảnh, rồi phá cách.   Theo Digital Photography School

4 loại kính lọc nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp cần có

Bây giờ mọi người thường sử dụng phần mềm chỉnh ảnh để chỉnh sửa hình ảnh kỹ thuật số của họ. Nhiều người cho rằng các bộ kính lọc rất đắt tiền. Trong khi một số hiệu ứng lọc dễ đem lại hiệu quả nhờ các công cụ xử lý ảnh (digital darkroom) thì các hiệu ứng khác lại được tạo ra dễ dàng hơn với các bộ lọc thực tế. 1. Kính lọc UV Kính UV giúp chống hơi nước muối khi làm việc gần biển Hãy coi bộ kính lọc UV như kính lọc mặc định luôn luôn nằm ở mặt trước ống kính của bạn mọi lúc mọi nơi. Ban đầu, bộ kính lọc UV được thiết kế để loại bỏ lớp mờ gây ra bởi ánh sáng cực tím phản chiếu bụi trong không khí. Các máy ảnh kỹ thuật số hiện đại đã có khả năng tự loại bỏ các tia cực tím, do đó, về mặt này, bộ kính lọc UV không có tác dụng. Nhiệm vụ của kính UV là bảo vệ ống kính của bạn khỏi va chạm và trầy xước. Thay một kính UV rẻ hơn nhiều so với thay một ống kính. 2. Kính lọc phân cực tròn (Circular Polarizing Filter) Bộ kính lọc phân cực tròn làm bầu trời xanh và màu đậm có chiều sâu hơn. Chúng rất cần để chụp ảnh ngoài trời, đặc biệt vào những ngày nắng. Kính phân cực cũng làm giảm sự phản chiếu trên bề mặt nước và thuỷ tinh, nói chung là làm giảm độ chói. Ưu điểm lớn nhất của kính lọc phân cực tròn là bạn có thể chỉnh hiệu ứng bằng cách xoay ở mặt trước ống kính của bạn. Điều đó có nghĩa bạn có thể thỏa sức sáng tạo với các hiệu ứng và quyết định hiệu ứng nào tuyệt nhất cho mỗi bức hình. Một bộ lọc phân cực làm việc hiệu quả nhất khi được sử dụng đúng góc so với mặt trời. Nó rất nhạy ánh sáng nên có thể bạn cần phải sử dụng chân máy nếu chụp phong cảnh với một bộ lọc này. Dù sao sử dụng chân máy để chụp phong cảnh luôn luôn là một ý tưởng tốt! Hiệu ứng chiều sâu màu sắc của bộ lọc phân cực rất khó để tạo trong công cụ xử lý ảnh (digital darkroom). 3. Kính lọc ND (Neutral Density filter) Một bộ kính lọc ND giúp làm rõ nét bức ảnh của bạn bằng cách giảm một tỷ lệ ánh sáng. Việc các nhà nhiếp ảnh gia dành phần lớn thời gian của mình theo đuổi ánh sáng có vẻ là một điều điên rồ. Tuy nhiên kính lọc ND cực kỳ hữu ích cho cả các nhiếp ảnh gia chụp phong cảnh và du lịch. Sử dụng một bộ lọc ND cho phép bạn giảm đủ lượng ánh sáng để tạo ra hiệu ứng chuyển động mờ trong suốt cả ngày. Điều này có nghĩa là bạn có thể chụp ảnh chuyển động với hiệu ứng mờ khi hành khách đang xuống xe lửa, hoặc hình ảnh đám đông tại một lễ hội. Với phong cảnh, hãy sử dụng kính ND để chụp sóng và dòng chảy chuyển động với hiệu ứng mờ. Kính lọc ND cũng cho phép bạn giảm chiều sâu của trường ảnh và chụp được hiệu ứng bokeh tuyệt đẹp với các hiệu ứng của ánh sáng. 4. Kính lọc GND (Graduated Neutral Density) Kính lọc GND là bộ kính lọc hình vuông lớn rất quan trọng trong chụp phong cảnh với điều kiện ánh sáng khó khăn. Nửa trên của kính lọc GND có màu nâu và hoạt động như một bộ lọc ND bình thường, ngăn chặn một phần ánh sáng. Nửa dưới tương tự như một kính UV và không có tác dụng giảm ánh sáng. Hai phần chuyển tiếp với nhau dần dần. Kính lọc GND cho phép bạn cân bằng ánh sáng và làm rõ nét tiền cảnh hơn mà không cần phải sử dụng nhiều kỹ thuật phơi sáng và phần mềm chỉnh sửa ảnh. Để sử dụng bộ lọc GND, bạn chỉ cần chỉnh vùng chuyển tiếp cho phù hợp với đường chân trời và tiến hành chụp. Bạn có thể tự giữ kính lọc ở mặt trước ống kính hoặc mua một dụng cụ giữ bộ kính lọc chuyên dụng. Theo Womanitely

Hiểu về ngàm ống kính máy ảnh DSLR

Máy ảnh Canon sử dụng chủ yếu hai dạng ngàm là EF và EF-S. Ngàm gắn có thể là bằng nhựa hoặc kim loại. Tất cả các ống kính dòng L của Canon đều là loại ngàm EF, không có ống kính L ngàm dạng EF-S. Ngàm EF (Electro-Focus): là dạng ngàm ống kính lấy nét điện tử được Canon tiêu chuẩn hóa từ năm 1997 để phù hợp lắp với các máy ảnh SLR. Trên ngàm này có hình tròn màu đỏ. Ngàm EF-S (Electro-Focus Short back focus): Năm 2003, Canon giới thiệu chiếc máy ảnh mới EOS 300D sử dụng loại ngàm mới có khoảng tiêu cự phía sau ngắn hơn (Shorter) so với ống kính EF, được đánh dấu bằng hình vuông trắng trên ngàm. Ngàm EF-S thiết kế để thấu kính gần hơn với cảm biến mà không chạm vào gương lật, qua đó cho phép thu ngắn tiêu cự, từ đó làm ra các ống kính góc rộng hơn với giá thành thấp hơn.   Như vậy cách phân biệt ngàm, ống kính EF và EF-S dễ, trực quan nhất là xem trên ngàm, ống kính nếu có một chấm đỏ thì là ống kính EF, nếu có hình vuông nhỏ màu trắng thì là ống kính EF-S. Trên ngàm ở thân máy ảnh nếu có cả hai kí hiệu chấm tròn đỏ và hình vuông trắng thì đó là loại máy EF-S. Ống kính EF thông dụng có thể lắp và tương thích trên thân máy ảnh số có ngàm EF-S nhưng một ống kính EF-S chỉ tương thích với máy có ngàm EF-S. Khi lắp ống kính vào máy thì ta phải chỉnh kí hiệu tương ứng chấm tròn đỏ hoặc hình vuông trắng thẳng hàng giữa ống kính và ngàm máy ảnh, sau đó xoay ngược chiều kim đồng hồ khoảng gần một nửa vòng, đến khi kêu “tạch” một cái là ống kính đã được lắp khớp vào máy.

Black Friday là ngày gì? Là ngày nào trong năm? Vì sao có ngày này?

[Black Friday] là ngày gì? Bắt nguồn từ đâu? Black Friday còn được nhiều người biết đến với tên gọi “ngày thứ 6 đen tối”. Ngày này sẽ diễn ra vào thứ 6 đầu tiên sau ngày Lễ Tạ Ơn* hằng năm, và được coi là ngày mở đầu cho mùa mua sắm để chuẩn bị cho dịp Giáng Sinh bắt nguồn ở Mỹ từ năm 1952. Từ đó, Black Friday (Thứ 6 đen tối) được coi là ngày hội mua sắm lớn nhất năm. Năm nay, Black Friday sẽ diễn ra vào ngày 24/11/2023.   *Hàng năm, cứ vào ngày Thứ Năm thứ 4 của tháng 11, những người dân tại Mỹ và Canada sẽ tổ chức Lễ Tạ Ơn với ý nghĩa tạ ơn Chúa đã mang lại một cuộc sống no đủ, an lành và ăn mừng một mùa thu hoạch bội thu.   Ý nghĩa của ngày Black Friday là gì? Ý nghĩa của ngày Black Friday với người tiêu dùng: giúp người dùng mua được sản phẩm với mức ưu đãi nhất. Các mặt hàng được đồng loạt giảm giá từ thấp đến cao. Vì thế, bạn sẽ có cơ hội mua những món đồ mình thích với mức giá phù hợp. Ý nghĩa của ngày Black Friday với doanh nghiệp: nhằm kích cầu kinh tế, người tiêu dùng mua sắm nhiều hơn nhân dịp chuẩn bị nhà cửa đón giáng sinh và chuẩn bị cho năm mới. Để làm được điều đó doanh nghiệp phải đưa ra các mức giá tốt hơn RẤT NHIỀU so với các chương trình khuyến mãi trong năm. Lợi ích thu về cho chủ doanh nghiệp chính là tiếp cận lượng lớn khách hàng cũ và mới, tri ân khách hàng cũ và cuối cùng là tăng doanh số. Có nên mua sắm vào dịp Black Friday hay không? Trong ngày này, nhiều cửa hàng, các thương hiệu lớn nhỏ sẽ đồng loạt giảm giá mạnh các sản phẩm của mình nên bạn sẽ dễ dàng sở hữu được với những món đồ mà mình yêu thích với mức giá tốt nhất. Tuy nhiên, để không gây lãng phí, bạn hãy lên một danh sách những thứ mình cần, sau đó tìm cửa hàng uy tín, lựa chọn sản phẩm phù hợp chứ đừng quyết định mua những sản phẩm bản thân chưa cần mà chỉ vì nhìn vào mức giá "siêu khuyến mãi". Mở đầu mùa Black Friday năm 2023, VNASHOP dành cho bạn những ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT khi mua những thiết bị điện tử, điện gia dụng,... tại đây. Thông tin liên hệ: ·         Gọi mua hàng: 088 933 7676 (07:30 – 22:00) ·         Gọi khiếu nại: 076 823 7676 (07:30 – 22:00) ·         Gọi bảo hành: 033 640 7676 (07:30 – 22:00)

Cách Chụp Ảnh Sáng và Sống Động

Trang bị đèn flash gắn trên máy, bạn tiến thẳng đến địa điểm chụp, cảm giác có chuẩn bị đầy đủ. Nhưng ngay cả khi có đèn flash ngoài, ảnh không có vẻ sáng hay sống động như bạn muốn. Sau đây là cách giải quyết vấn đề đó và có được tấm ảnh lý tưởng! (Người trình bày: Koji Ueda)   Tình huống 1: Bạn muốn chụp ảnh người trên sân khấu sáng hơn, nhưng đèn flash của bạn không chiếu đủ xa Thủ thuật- Chọn chế độ Shutter-priority AE để tránh làm nhòe đối tượng.- Sử dụng độ nhạy sáng ISO cao hơn để bù cho ánh sáng đèn flash yếu hơn. EOS 600D/ EF70-300mm f/4-5.6L IS USM/ FL: 70mm (tương đương 112mm)/ Shutter-Priority AE (f/4,1/200 giây, EV+2)/ ISO 800/ WB: Auto/ Speedlite 580EX II/ chế độ E-TTL (Bù phơi sáng flash: EV+0,3)   Vấn đề: Bạn đang chụp một sự kiện, và cố chụp một số ảnh những người trên sân khấu. Tuy nhiên, có rào chắn quanh sân khấu, và khoảng cách gần nhất bạn có thể đến là 5 mét. Bạn có mang theo đèn flash ngoài, nhưng với độ nhạy sáng ISO 100, ánh sáng từ nó không chiếu đủ xa. Bạn muốn ảnh sáng hơn, nhưng bằng cách nào?  Trước: Không sáng như mong muốn   Cách khắc phục: Ánh sáng từ đèn flash khuếch tán và yếu dần khi nó chiếu càng xa. Để làm cho ảnh được sáng hơn, bạn cần phải tăng phơi sáng. Một cách để làm như thế là tăng độ nhạy sáng ISO để làm cho cảm biến của máy ảnh nhạy sáng hơn. Với ảnh trên cùng, tôi chọn sử dụng phương pháp này vì tôi không thể giảm tốc độ cửa trập (1/200 giây)—tôi cần phải đảm bảo ảnh sắc nét chụp người mẫu đang đi lại trên sân khấu. Với ảnh này, tôi có được kết quả tốt nhất với ISO 800 và bù phơi sáng EV+2. Những thiết lập này không chỉ mang lại cho tôi ảnh sáng như mong muốn, mà còn làm cho da của người mẫu sáng rỡ!   Hãy nhớ: Cẩn thận với hiện tượng nhiễu! Tùy vào điều kiện chiếu sáng, ảnh có thể có hạt ("nhiễu") ở độ nhạy sáng ISO rất cao. Công nghệ giảm nhiễu không ngừng cải tiến, do đó nếu bạn có một chiếc máy ảnh mới hơn, bạn có thể sử dụng một độ nhạy sáng ISO cao hơn với ít nhiễu hơn so với một chiếc máy ảnh cũ hơn.    Vị trí của đối tượng, máy ảnh và đèn Speedlite A: Khoảng 5m   Tình huống 2: Bạn muốn có chân dung với ánh sáng tự nhiên, nhưng tất cả bề mặt dội sáng có thể đều ở xa Thủ thuật- Sử dụng tấm dội sáng để dội ánh sáng flash- Sử dụng độ nhạy sáng ISO cao. Bổ sung bằng bù phơi sáng và bù phơi sáng flash nếu cần. EOS 7D/ EF70-200mm f/4L IS USM/ FL: 97mm (tương đương 155mm)/ Shutter-priority AE (f/4, 1/125 giây, EV +1,3)/ ISO 800/ WB: Auto/ Speedlite 580EX II/ chế độ E-TTL (Bù phơi sáng flash: EV+2)   Vấn đề: Bạn đang ở một sự kiện được tổ chức trong một sảnh triển lãm rất lớn. Bạn muốn chụp một số tấm chân dung, nhưng điều kiện ánh sáng mạnh tại địa điểm đó, mặc dù hoàn hảo để trưng bày sản phẩm, quá gắt đối với chân dung. Tường và cột của những gian hàng gần đó đổ bóng lên khuôn mặt của đối tượng. Dội flash sẽ mang lại cho bạn kết quả tự nhiên nhất, nhưng những bức tường và trần gần nhất để dội flash lại quá xa... Trước: Bóng gắt trên mặt của người mẫu   Cách khắc phục: Những tình huống như thế là lý do tại sao sẽ rất tiện khi có sẵn một tấm phản quang khi bạn chụp trong các không gian mở rộng lớn. Tôi có một tấm phản quang dùng để dội flash. Với ảnh này, một lần nữa tôi sử dụng tốc độ cửa trập cao (1/125 giây ở chế độ Shutter-priority) để tránh làm nhòe đối tượng. Cách này cho tôi 3 thiết lập phơi sáng cần điều chỉnh để có được độ sáng lý tưởng: Độ nhạy sáng ISO, bù phơi sáng và bù phơi sáng flash. Các giá trị chính xác mà bạn sử dụng sẽ phụ thuộc vào cảnh và thiết bị của bạn. Ở đây, tôi thấy rằng ISO 800 là mức cao nhất tôi có thể sử dụng trước khi nhận thấy nhiễu. Để làm sáng ảnh thêm, tôi cài đặt bù phơi sáng thành EV+1,3 và bù phơi sáng flash thành EV+2.   Vị trí của đối tượng, máy ảnh và đèn Speedlite A: Khoảng 3mB: Ánh sáng phản chiếu từ tấm dội sáng Tham khảo các bài viết sau đây để biết thủ thuật về cách chụp chân dung hấp dẫn:3 Kỹ Thuật Tôn Vẻ Đẹp Cần Học Từ Những Người Mẫu Chuyên NghiệpCác Kỹ Thuật Tạo Dáng và Hướng Dẫn Cho Đối Tượng Chân Dung   Tình huống 3: Bạn muốn chụp màu sắc sống động của một con chim từ xa Thủ thuật- Giảm cường độ đèn flash để tránh làm cho màu sắc bị ảnh hưởng bởi ánh sáng quá mức.- Tăng độ nhạy sáng ISO để đảm bảo đủ phơi sáng.  EOS 50D/ EF100-400mm f/4.5-5.6L IS USM/ Aperture-priority AE (f/5, 1/200 giây, EV-0,7)/ ISO 1000/ WB: Auto/ Speedlite 580EX/ chế độ E-TTL (Bù phơi sáng flash: EV-0.3)Người chụp: Shogo Asao   Vấn đề: Bạn đang ở ngoài thiên nhiên và tìm chim để chụp. Có thể là mưa vừa dứt, hoặc có thể bạn đang ở trong một khu rừng dày đặc. Trong bất kỳ trường hợp nào, có rất ít ánh nắng và có điều kiện chiếu sáng kém. Cuối cùng, bạn nhìn thấy nó—một chú chim có màu tươi đậu trên một cành cây cách bạn 10. Ảnh quá tối nếu không có đèn flash, do đó bạn nháy đèn Speedlite. Nhưng lần này, ánh sáng mạnh từ đèn flash làm cho ảnh trông thiếu tự nhiên và màu sắc của chú chim bị nhạt.   Cách khắc phục: Chắc chắc bạn không muốn đèn flash quá mạnh. Với ảnh của tôi, tôi giảm bù phơi sáng flash xuống EV-0,3. Tuy nhiên, chỉ với cách đó, chú chim sẽ không đủ sáng. Bạn cần phải tìm cách nào đó để có thêm ánh sáng cho ảnh. Một lần nữa, đây là lúc tăng độ nhạy sáng ISO phát huy tác dụng. Bằng cách làm cho cảm biến hình ảnh của máy ảnh nhạy sáng hơn, nó cho phép bạn ghi đủ ánh sáng trong ảnh ngay cả với công suất đèn flash thấp hơn. Độ nhạy sáng ISO của tôi cho ảnh này là 1000, cho phép tôi ghi lại thành công màu sắc sống động của chú chim mặc dù có điều kiện ánh sáng kém và khoảng cách xa.   Vị trí của đối tượng, máy ảnh và đèn Speedlite A: Khoảng 10m Các thủ thuật khác về chụp ảnh động vật hoang dã ở điều kiện thiếu sáng được cung cấp ở đây:Chụp Ảnh Động Vật Hoang Dã: 3 Kỹ Thuật của Các Nhiếp Ảnh Gia Chuyên Nghiệp   Cách điều chỉnh độ nhạy sáng ISO 1. Chọn một chế độ chụp Chọn chế độ chụp thích hợp cho cảnh/đối tượng của bạn. (Chế độ Av, Tv hoặc M) 2. Cài đặt tốc độ cửa trập và/hoặc giá trị khẩu độ Cài đặt tốc độ cửa trập và/hoặc khẩu độ phù hợp nhất với ý định chụp của bạn.*Lưu ý: Khi gắn đèn flash Canon, tốc độ cửa trập tối đa bạn có thể cài đặt thường là từ 1/200 đến 1/300 giây, tùy vào mẫu máy ảnh của bạn).   3. Cài đặt độ nhạy sáng ISO Chụp thử vài tấm để tìm độ nhạy sáng ISO phù hợp nhất cho cảnh của bạn. Hãy nhớ: Cẩn thận với hiện tượng nhiễu! 4. Điều chỉnh độ nhạy sáng ISO nếu cần Nếu ảnh có được không có độ sáng bạn mong muốn, hãy điều chỉnh lại độ nhạy sáng ISO.

Sử Dụng Bù Phơi Sáng

Bù phơi sáng là điều chỉnh độ sáng của ảnh như được máy ảnh đo cho phù hợp với ưu tiên của nhiếp ảnh gia. Bất kể máy ảnh tốt tới đâu, nó sẽ không hoàn hảo và độ sáng đo được sẽ không nhất thiết trở nên như ta quan sát thấy. (Người trình bày: Ryosuke Takahashi)   Nắm vững máy ảnh của bạn để đạt được hoàn thiện bạn muốn Bù phơi sáng có nghĩa là điều chỉnh độ sáng mà máy ảnh tính toán cho phù hợp với ưu tiên của nhiếp ảnh gia. Mức bù được quyết định dựa trên lượng ánh sáng mà đối tượng phản xạ. Do đó, máy ảnh có xu hướng giảm mức bù khi chụp các đối tượng có nhiều màu sáng, cho rằng các đối tượng đó quá sáng. Ngược lại, nó có xu hướng tăng mức bù khi đối tượng có nhiều màu đen, cho rằng đối tượng quá tối. Như vậy, bù phơi sáng là một chức năng được sử dụng để điều chỉnh mức bù khi chức năng tự động điều chỉnh phơi sáng của máy ảnh không phù hợp với ảnh mà nhiếp ảnh gia nghĩ trong đầu.Bù phơi sáng là một chức năng thường được sử dụng trong máy ảnh DSLR. Nó có thể được sử dụng khi chụp ngược sáng, khi chụp một người mặc quần áo màu trắng hoặc đen, cũng như trong nhiều tình huống khác. Một khi bạn hiểu được bù phơi sáng và cách sử dụng nó, chụp ảnh sẽ trở nên thú vị hơn và sự hoàn thiện ảnh của bạn cũng sẽ cải thiện đáng kể. Thực hiện theo các quy trình vận hành của từng máy ảnh để nắm vững kỹ thuật bù phơi sáng. Ngoài ra, không thể sử dụng bù phơi sáng ở các chế độ Basic Zone. Lưu ý rằng nó chỉ có thể được sử dụng ở các chế độ Creative Zone. Làm Cho Đối Tượng Trông Đẹp Hơn Và Sáng Hơn — Tăng Mức Bù     Chụp với bù phơi sáng tự động Đồng hồ đo sáng của máy ảnh phản ứng với độ sáng của làn da, làm cho nó có vẻ tối hơn. Do đó, làn da trông hơi nhợt.   Chụp với mức bù phơi sáng +0,7EV Ảnh này được chụp với mức bù phơi sáng cao hơn. Làn da của đối tượng là người có vẻ sáng như được thấy trên thực tế, với độ màu cũng được tái tạo trung thực.     Làm Cho Màu Đen Trông Đậm Hơn — Giảm Mức Bù Phơi Sáng     Chụp với bù phơi sáng tự động Máy ảnh phản ứng quá mức vì ảnh chung có màu tối và do đó ảnh bị mất chi tiết một chút. Không thể tái tạo cảm giác đậm chắc của đối tượng.   Chụp với mức bù phơi sáng -0,7EV Bù phơi sáng được giảm đáng kể. Màu đen trông đậm hơn, làm cho đối tượng cũng có vẻ đậm hơn.     Cách Sử Dụng Bù Phơi Sáng (1) Chọn Chế Độ Chụp Từ Các Chế Độ Creative Zone   Xoay bánh xe điều chỉnh chế độ để chọn một chế độ chụp từ các chế độ Creative Zone.   (2) Chọn Mức Bù Mong Muốn   Xoay bánh xe điện tử trong khi nhấn nút Bù Phơi Sáng. Xoay nó sang bên phải để tăng mức bù, và sang bên trái để giảm.   (3) Kiểm Tra Mức Bù   Có thể kiểm tra mức bù trên màn hình LCD và trong khung ngắm.     Ryosuke Takahashi Sinh tại Aichi vào năm 1960, Takahashi bắt đầu sự nghiệp nhiếp ảnh tự do vào năm 1987 sau khi làm việc với một studio ảnh quảng cáo và một nhà xuất bản. Chụp ảnh cho các tạp chí lớn, anh đã đến nhiều nơi trên thế giới từ các cơ sở của anh tại Nhật Bản và Trung Quốc. Takahashi là thành viên của Japan Professional Photographers Society (JPS).

Ý nghĩa các Mode dial trên máy ảnh DSLR

    Một số ký hiệu thông dụng trên mode dial Như bạn thấy trong các hình chụp mode dial ở trên, số lượng các chế độ chụp được đặt sẵn trên mode dial là khác nhau tùy thuộc các model máy ảnh. Tùy theo từng model máy mà các ký hiệu này xuất hiện trên mode dial hoặc trong Menu, nên bạn có thể tham khảo khi tìm hiểu các chức năng trong nút Menu của máy. Những người mới lần đầu cầm máy ảnh DSLR có thể e ngại khi thấy có quá nhiều ký hiệu, nhưng thực tế mode dial càng có nhiều ký hiệu càng có nghĩa là bạn có thể truy cập thật nhanh tới những chức năng mong muốn mà không phải mày mò tìm trong Menu, mang lại sự tiện lợi trong sử dụng.  Auto (Tự động): Máy ảnh thiết lập tất cả mọi thứ, bạn chỉ cần đặt ở chế độ này, ngắm và chụp. Được sử dụng cho ảnh chụp nhanh, người dùng không muốn bị làm phiền với các chi tiết hoặc không cần tới các tinh chỉnh để đạt hiệu quả chụp theo ý muốn. Ở hầu hết các model máy ảnh khi được đặt ở chế độ này sẽ có đèn hỗ trợ lấy nét tự động (AF) nếu cần thiết, nghĩa là nếu cảnh chụp đã có đủ ánh sáng thì sẽ không nháy đèn. Máy ảnh cũng tự lựa chọn các điểm lấy nét tự động và thường lấy nét vào chủ thể gần nhất.  Program (Chương trình): Chế độ bán tự động với các chương trình lập sẵn, máy chỉ cho phép người dùng điều chỉnh một số ít tính năng hỗ trợ thêm như ánh sáng, đèn flash, khẩu độ, tốc độ màn trập khi điều kiện chụp thực tế đòi hỏi. Bạn có thể kết hợp các thay đổi khẩu độ và tốc độ màn trập mà máy ảnh đã chọn bằng cách quay thêm bánh xe điều chỉnh thông số.  (time value): Chế độ này thích hợp để chụp các chủ thể di chuyển với tốc độ cao, cho phép người cầm máy kiểm soát tốc độ chụp (tốc độ màn trập), máy sẽ tính toán thông số khẩu độ của ống kính để đạt được độ sáng cần thiết. Tốc độ cửa trập được tính bằng một phần của giây đồng hồ (ví dụ 1/4000, 30 giây…), tốc độ cửa trập càng chậm thì thời gian phơi sáng của cảm biến trên máy ảnh càng nhiều, dẫn tới ảnh càng sáng.  Aperture Priority (Ưu tiên khẩu độ): Đối lập với chế độ ưu tiên màn trập, chế độ này cho phép người dùng kiểm soát khẩu độ (độ mở của ống kính), trong khi máy thiết lập tốc độ màn trập. Khẩu độ mở càng lớn thì luồng ánh sáng lọt qua lỗ điều tiết ánh sáng (aperture) càng nhiều làm ảnh càng sáng. Khẩu độ mở được tính bằng chỉ số f/stop, ví dụ f/1.4, f/2.8, f/8 hay f/32; chỉ số này càng nhỏ thì khẩu độ mở càng lớn và ngược lại. Chế độ này thích hợp khi cần làm nổi bật chủ thể; các đối tượng khác cũng như hậu cảnh được làm mờ.  Manual (Chỉnh tay hoàn toàn): Người dùng có thể hoàn toàn tùy ý sử dụng tất cả các nút chức năng của máy để thiết lập các thông số như tốc độ chụp, độ mở của ống kính, ánh sáng... để đạt các hiệu ứng chụp mong muốn. Chế độ này thích hợp với những người dùng chuyên nghiệp, biết cách tính toán các thông số để có được bức ảnh với những góc chụp mỹ mãn.  Night Portrait (Chân dung ban đêm): Sử dụng tốc độ màn trập chậm với đèn flash, cân bằng giữa hai yếu tố này để ảnh chụp chân dung vào ban đêm trông tự nhiên khi chụp với đèn flash. Có thể sử dụng lấy nét AF đối tượng gần nhất. Nên sử dụng chân máy (tripod) để tránh hiện tượng mờ ảnh.  Macro (Chụp gần): Ở chế độ này, các màu đỏ và xanh lá được nâng đậm lên, máy ảnh sẽ tự động lựa chọn điểm lấy nét trung tâm, người dùng có thể chọn lấy nét thêm những điểm khác nếu máy ảnh có hỗ trợ tính năng Multi-Selector. Đèn flash sẽ tự động bật lên khi ánh sáng yếu. Nên sử dụng chân máy khi chụp ở chế độ này.    Sport (Thể thao): Sử dụng tốc độ màn trập cao hơn, máy ảnh sẽ chuyển sang lấy nét liên tục khi nút chụp được nhấn xuống nửa chừng, theo dõi đối tượng lấy nét ở khu vực lấy nét trung tâm. Nếu chủ thể rời khỏi khu vực trung tâm AF, máy ảnh sẽ dõi theo và đánh giá điểm lấy nét từ các vùng lấy nét khác. Máy ảnh có thể hỗ trợ người dùng chọn vùng lấy nét mong muốn. Cả đèn flash và đèn hỗ trợ lấy nét đều ở trạng thái tắt khi sử dụng chế độ này. Thích hợp để chụp các sự kiện thể thao hoặc chuyển động nhanh.  Landscape (Cảnh quan): Tăng độ bão hòa màu sắc, độ tương phản và sắc nét cho bức ảnh phong cảnh thành phố hoặc núi rừng. Máy sẽ sử dụng lấy nét AF điểm gần nhất, đèn flash và đèn hỗ trợ AF được tắt trong chế độ này.  Portrait (Chân dung): Điều chỉnh khẩu độ ống kính để làm mềm các chi tiết nền nhằm giúp chủ thể chính nổi bật rõ ràng hơn. Độ sắc nét và độ bão hòa màu sắc được kiểm duyệt một chút, mang lại tông màu da mềm mại và trông tự nhiên hơn. Đèn flash sẽ bật lên nếu ánh sáng quá mờ nhạt.  Scene (Cảnh), còn có ký hiệu là : Truy cập tới các chế độ mặc cảnh (cạnh định sẵn) trên máy ảnh mà mode dial không đủ chỗ để ghi hết. Khi chọn chế độ này, máy ảnh sẽ hiển thị danh sách các chế độ mặc cảnh mà máy cung cấp lên màn hình để bạn chọn. Một số máy ảnh chỉ cung cấp vài cảnh định sẵn, nhưng cũng có nhiều máy ảnh cao cấp cho bạn tới vài chục cảnh khác nhau. Các cảnh định sẵn thông dụng gồm: Night Landscape (phong cảnh ban đêm), Party/Indoor (chụp tiệc tùng/ trong nhà), Beach/Snow (chụp bãi biển/tuyết), Sunset (chụp hoàng hôn), Dusk/Dawn (chụp bình minh), Pet Portraits (chụp thú cưng), Blossom (chụp hoa), Autumn Colors (chụp phong cảnh mùa thu), Food (chụp thức ăn), Silhouette (chụp ngược sáng, tạo bóng đen trên nền cảnh), High Key (chụp ảnh dư sáng với chỉ một vài chi tiết trong ảnh được nổi lên), Low Key (chụp với nền cảnh màu tối, nổi bật chủ thể)...  Auto Flash Off (tắt đèn flash): Trong chế độ này, phơi sáng tự động nhưng flash bị vô hiệu hóa, và máy ảnh sẽ tự thay đổi các mức ISO tùy thuộc nguồn sáng của khung cảnh xung quanh. Đèn hỗ trợ lấy nét AF sẽ được bật nếu cần thiết, và máy ảnh lựa chọn điểm AF với chủ thể gần nhất. Chế độ này rất tốt khi chụp ảnh trong bảo tàng hoặc những nơi mà đèn flash không được phép, trông sẽ tự nhiên hơn ảnh chụp trong nhà.  Scene Intelligent Automatic (chọn khung cảnh thông minh): là chế độ bổ sung/thay thế cho chế độ tự động hoàn toàn (Full Auto), trong đó ngoài việc máy ảnh có thể tự thiết lập các thông số phơi sáng, tốc độ…, còn có thêm chế độ Picture Styles, nghĩa là máy có thể tự động lựa chọn một cách thông minh các chế độ mặc cảnh có sẵn trong máy một cảnh phù hợp nhất với hoàn cảnh chụp xung quanh. Chế độ này khác với chế độ Scene hoặc SCN ở chỗ máy sẽ thay bạn chọn cảnh một cách tự động, chứ không phải bạn tự thiết lập cảnh chụp.  Creative Auto Mode (chế độ sáng tạo tự động): Ký hiệu này thường thấy trên máy ảnh Canon, một chế độ phơi sáng mới, có tác dụng tương đương như chế độ P được mở rộng. Khi thiết lập máy ở chế độ CA, máy ảnh cho phép người dùng điều chỉnh kiểu chụp (picture style), thông số phơi sáng, lựa chọn định dạng file RAW hay JPEG, nhưng phần lớn các tùy chọn khác vẫn là tự động. Màn hình LCD sẽ hiển thị các thông tin/hướng dẫn cho mỗi phần thông số cần điều chỉnh, chẳng hạn như nhắc người dùng xem có muốn làm mờ phông nền không, hoặc có muốn làm cho hình ảnh tối hơn/sáng hơn không…  Bulb (Bóng đèn): chế độ chụp ảnh dưới bóng đèn, có trên máy ảnh Canon. Trong chế độ này, màn trập được giữ ở trạng thái mở chừng nào người dùng còn nhấn nút màn trập. Điều này rất hữu ích khi cần phơi sáng lâu như cảnh đêm, pháo hoa, chụp thiên thạch, bầu trời đêm. Khi đặt chế độ này, màn hình LCD sẽ hiển thị ở phía trên thông số về khoảng thời gian đã trôi qua, trong suốt quá trình phơi sáng. Người dùng nên sử dụng thêm điều khiển từ xa hoặc hẹn giờ khi chụp ở chế độ này.    Camera User Settings (chế độ do người dùng cài đặt, còn gọi là Custom): Cho phép bạn ghi lại một số cài đặt cá nhân để truy cập nhanh khi cần, thường thấy trên máy ảnh của Canon. Tùy theo từng model máy mà bạn sẽ chỉ có một, hai, hay cả ba nút này; nếu có một nút thì chỉ ghi là C. Các nút này rất hữu ích khi bạn chụp một sự kiện với nhiều nguồn ánh sáng khác nhau, chẳng hạn như một đám cưới, các chế độ tùy chỉnh này sẽ cho phép bạn cài đặt máy ảnh cho các điều kiện chụp cụ thể và sau đó dễ dàng chuyển đổi giữa các chế độ một cách nhanh chóng. Bạn có thể lưu hầu hết các tùy chọn chế độ chụp của máy ảnh vào các nút này. Để thực hiện cài đặt thông số cho các nút này, bạn truy cập vào menu Camera User Setting.  Automatic Depth of Field AE (chọn Độ sâu trường ảnh tự động): dùng để chụp một nhóm nhiều người, hoặc chụp cảnh vật mà có nhiều chi tiết ở phía tiền cảnh, hoặc các chủ đề mà có nhiều yếu tố cần quan tâm và ở các khoảng cách khác nhau so với máy ảnh. Khi thiết lập chế độ này, máy ảnh sẽ kiểm soát tốc độ màn trập và các giá trị khẩu độ, còn bạn có thể điều chỉnh các thông số khác. Lưu ý là chế độ này không thể sử dụng được nếu ống kính lấy nét đang đặt ở chế độ lấy nét bằng tay (MF-Manual Focus). Máy ảnh sẽ sử dụng hệ thống tự động lấy nét để đo khoảng cách của các đối tượng nằm trong các vùng lấy nét tự động mà máy hỗ trợ, sau đó sẽ thiết lập một khoảng cách lấy nét xác định và khẩu độ ống kính tương ứng để làm cho tất cả các đối tượng đều sắc nét.  

Máy ảnh full-frame là gì?

Một trong những thuật ngữ được sử dụng trong máy ảnh số đó là máy ảnh full-frame. Vậy máy ảnh full-frame là gì? máy ảnh full-frame khác gì so với máy ảnh số thông thường? và người dùng sẽ được lợi gì khi chụp ảnh bằng máy ảnh full-frame? Hình ảnh cảm biến Fullframe Cảm biến full-frame của Canon EOS 5D Mark II với 21,1 triệu điểm ảnh hiệu dụng. Ảnh: Anandtech. Máy ảnh full-frame là gì? Theo Wikipedia, máy ảnh full-frame là máy ảnh dSLR sử dụng cảm biến ảnh có cùng cỡ như cỡ khung hình film chuẩn 35 mm (36×24 mm), trái ngược với các máy ảnh sử dụng cảm biến nhỏ hơn, đặc biệt là cỡ tương đương với cỡ film APS-C – nhỏ hơn rất nhiều so với khung hình đầy đủ 35 mm. Hiện tại, phần lớn máy ảnh số, cả compact và dSLR, sử dụng khung hình nhỏ hơn 35 mm vì việc sản xuất cảm biến ảnh nhỏ hơn thì dễ hơn, rẻ hơn. Cảm biến full-frame là gì? Có hai thuật ngữ thường được sử dụng khi nói tới kích cỡ cảm biến của máy ảnh số (sensor) đó là cảm biến toàn khung (full-frame) và cảm biến APS-C (Crop). Để xác định đâu là cảm biến full-frame và đâu là cảm biến APS-C, người ta dựa vào khung film tiêu chuẩn của máy ảnh cơ 24mm x 36mm (máy phim 35mm). So sánh độ dài đường chéo cảm biến full-frame so với APS-C: 43.27mm : 28.43mm ~ 1.5 lần. Nếu máy ảnh có kích cỡ cảm biến nhỏ hơn kích thước khung phim tiêu chuẩn 24mm x 36mm thì tỉ lệ nhỏ hơn đó được thể hiện bởi thông số crop factor 1.x. Ví dụ cảm biến APS-C có crop factor là 1.5 có nghĩa là độ dài đường chéo của cảm biến máy ảnh đó ngắn hơn so với độ dài đường chéo cảm biến trên máy ảnh cơ 24mm x 36mm là 1,5 lần. Ưu điểm của cảm biến full-frame Như giải thích ở trên, máy ảnh số thông thường dùng cảm biến APS-C có kích cỡ nhỏ hơn so với cảm biến trên các máy ảnh full-frame nên chất lượng ảnh chụp ra cũng kém hơn so với ảnh chụp từ máy full-frame. Lý do là cảm biến full-frame lớn hơn sẽ thu nhiều ánh sáng hơn, khả năng xử lý nhiễu tốt hơn, màu sắc thật hơn so với ảnh chụp từ máy APS-C. Ngoài chất lượng ảnh chụp vượt trội, máy ảnh full-frame còn có lợi thế hơn so với máy ảnh APS-C ở tiêu cự ống kính không bị thay đổi. Ví dụ cùng với ống kính Canon EF 70-200mm, nếu lắp trên máy full-frame khi chụp sẽ đạt được đúng dải tiêu cự mà nhà sản xuất đưa ra, nhưng với máy APS-C do cảm biến nhỏ hơn nên ảnh cũng nhỏ hơn, độ rộng của khung hình sẽ không bằng máy ảnh full-frame, góc nhìn sẽ tương đương với một ống kính có tiêu cự dài hơn. Khái niệm thường được dùng trong trường hợp này là tiêu cự tương đương. Tiêu cự tương đương sẽ được tính bằng tiêu cự của nhà sản xuất ống kính nhân với hệ số crop factor 1.x tương ứng, ví dụ với các máy Canon có crop factor 1.6x thì ảnh chụp với ống 70-200 có góc nhìn tương đương ống 112-320mm trên full-frame. Cần lưu ý là tuy máy ảnh APS-C cho ra ảnh có góc nhìn tương đương ống kính dài hơn trên full-frame, điều đó không có nghĩa là nó cho ảnh có độ phóng to lớn hơn.  Ví dụ cùng với ống kính 50mm, máy full-frame và máy APS-C đều cho độ phóng to ảnh như nhau, tức là ở cùng một độ phân giải thì vật thể có kích cỡ bằng nhau, nhưng máy ảnh APS-C sẽ có góc nhìn hẹp hơn. Cảm biến full-frame cho chất lượng ảnh tốt hơn, màu sắc chân thực hơn nhưng cũng có giá thành sản xuất đắt hơn APS-C nên thường chỉ được trang bị trên các máy ảnh số cao cấp thuộc dòng chuyên nghiệp với mức giá vài nghìn đô trở lên. Một số loại máy ảnh full-frame nổi tiếng như Canon EOS 5D Mark II, 5D Mark III, Nikon D800, Nikon D4...

Cảnh Đêm – Kiểm Soát Ánh Sáng Để Có Những Tấm Ảnh Đẹp

Thời điểm trong ngày trước khi hoàng hôn buông xuống và sau hoàng hôn là rất lý tưởng cho các nhiếp ảnh gia. Chụp cảnh ánh sáng đẹp tại các công viên giải trí hoặc ánh đèn thành phố bằng máy ảnh của bạn. Bài viết này sẽ cho bạn biết một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp sẽ sử dụng EOS 100D, một chiếc máy ảnh DSLR có khả năng chụp thiếu sáng tốt và biểu đạt tông màu tốt, như thế nào. Tìm hiểu các kỹ thuật để chụp được những tấm ảnh đẹp về phong cảnh đêm. (Người trình bày: Yurika Kadoi) EF-S10-22mm f/3.5-4.5 USM/ FL: 22mm/ Manual exposure (5 giây, f/11)/ ISO 100/ WB: Auto Các điểm thu hút tại một công viên giải trí được chụp ở tốc độ cửa trập thấp. Tôi điều chỉnh tốc độ và chọn thời gian phơi sáng lâu để tạo ra nhiều vệt sáng trong ảnh.   Kỹ thuật 1: Biểu Diễn Những Vệt Sáng bằng Tốc Độ Cửa Trập Thấp Dự Đoán Các Chuyển Động Để Chụp Được Các Vệt Sáng Với một chân máy, bạn có thể đặt thời gian phơi sáng lâu để tạo ra những hiệu ứng đẹp mà mắt thường chúng ta không nhìn thấy được. Một ví dụ như thế là các vệt sáng được chụp ở tốc độ cửa trập thấp. Đèn pha của những chiếc xe hoặc những ánh đèn chuyển động khác để lại các vệt sáng, trong khi đèn của các tòa nhà sẽ đứng yên, tạo ra một thế giới thú vị chỉ có thể có ở chụp ảnh đêm. Một điểm quan trọng là phải quyết định lúc nào cần nhả cửa trập. Bạn nên lập bố cục trước bằng cách cân nhắc các nguồn vệt sáng sẽ chuyển động thế nào, và phải nhả cửa trập vào lúc chúng chạm đến điểm đã định trước. Cần phải tinh chỉnh tốc độ cửa trập theo chuyển động của đối tượng, do đó bạn nên thử sử dụng nhiều tốc độ trước khi quyết định cần sử dụng tốc độ nào. Kiểm tra địa điểm Điều quan trọng là phải có ý tưởng về địa điểm chụp khi trời vẫn còn sáng. Bằng cách này, bạn sẽ có thể chụp dễ dàng.     Chế độ [Handheld Night Scene (Cảnh Đêm Cầm Tay)] sẽ làm đứng yên chuyển động Khi chế độ [Handheld Night Scene (Cảnh Đêm Cầm Tay)] được chọn, một độ nhạy ISO cao và tốc độ cửa trập cao được tự động cài đặt, nó đóng băng chuyển động của đối tượng mà không tạo ra các vệt sáng.     Không có vệt sáng khi tốc độ chuyển động thấp Nếu đối tượng của bạn chuyển động chậm hoặc hoàn toàn không chuyển động, sẽ không có vệt sáng nào được tạo ra ngay cả ở tốc độ cửa trập thấp.   Phòng Tránh Rung Máy bằng Chân Máy và Công Tắc Điều Khiển Từ Xa Thử Phơi Sáng Thủ Công Sau khi làm quen với thao tác của EOS 100D, bạn nên thử chụp cảnh đêm. Nhiều người dường như cho rằng chụp cảnh đêm không phải là việc dễ dàng. Trên thực tế, nó không khó như bạn tưởng một khi bạn đã nắm bắt những điểm quan trọng. Trước khi chụp, hãy chuẩn bị sẵn chân máy và công tắc điều khiển từ xa để bạn có thể ổn định máy và nhả cửa trập một cách nhẹ nhàng mà không làm rung máy. Máy ảnh EOS 100D có chế độ [Handheld Night Scene (Cảnh Đêm Cầm Tay)], chế độ này không cần chân máy. Tuy nhiên, để chụp được cảnh đẹp ít nhiễu, bạn nên chuẩn bị sẵn chân máy và công tắc điều khiển từ xa. Một điểm nữa là kiểm tra vị trí chụp trước khi trời tối. Các thiết lập khuyên dùng đối với máy ảnh là chế độ Aperture-priority AE và phơi sáng thủ công. Người dùng có xu hướng tránh sử dụng phơi sáng thủ công vì họ thấy khó xử lý. Tuy nhiên, chế độ phơi sáng này là lý tưởng đối với cảnh đêm vì có ít dao động ở độ sáng xung quanh vào ban đêm. Nếu bạn dùng chân máy, hãy sử dụng ISO 100 hoặc 200 và thiết lập khẩu độ f/8 làm cơ sở, và điều chỉnh mức phơi sáng bằng cách tinh chỉnh tốc độ cửa trập. Các Thiết Lập Khuyên Dùng Của EOS 100D Để Chụp Cảnh Đêm!   Chân Máy + Công Tắc Điều Khiển Từ Xa Aperture-priority AE hoặc Phơi Sáng Thủ Công Độ Nhạy Sáng ISO Thấp Chức Năng Live View     Kỹ thuật 2: Nhấn Mạnh Cảnh Đêm bằng Tỉ Lệ Màn Hình [16:9] EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM/ FL: 24mm/ Manual exposure (6 giây, f/8)/ ISO 200/ WB: Auto Để chụp cảnh xa Yokohama, tôi chọn tỉ lệ màn hình là [16:9] để xén một phần trời tối đen bên trên, nhờ đó nhấn mạnh cảnh đêm và cặp tình nhân. Xén Bầu Trời Tối Sau hoàng hôn, bầu trời trở nên rất tối. Tránh để cho bầu trời tối chiếm một phần lớn của bố cục, vì như thế có thể làm mất không khí nhiều màu sắc của cảnh đêm. Một phương pháp hiệu quả trong trường hợp này là thay đổi tỉ lệ màn hình. Đối với ảnh nằm ngang, chọn [16:9] sẽ xén một phần bầu trời hiện mờ mờ ở bên trên và mặt đất tối ở dưới. Các phần trên và dưới bị che mờ trên ảnh Live View, cho phép bạn kiểm tra bố cục trước khi chụp ảnh. Bầu trời rộng lớn với tỉ lệ [3:2] Với một cặp tình nhân ở phía trước được đưa vào bố cục, các khoảng trống lớn được tạo ra ở bên trên và bên dưới. Bầu trời tối để lại một ấn tượng mạnh.     Chức năng Live View thuận tiện Chức năng Live View đặc biệt có ích khi chụp ảnh với chân máy. Với EOS 100D, bạn có thể chỉ cần chạm vào một điểm trên màn hình LCD để xác định nơi cần lấy nét. Hiển thị khung lưới cũng có thể được sử dụng để đảm bảo ảnh của bạn được cân bằng.   Kỹ thuật 3: Cân bằng trắng [Daylight (Ban ngày)] thêm vẻ ấm áp EF-S55-250mm f/4-5.6 IS II/ FL: 65mm/ Manual exposure (1,6 giây, f/11)/ ISO 400/ WB: Daylight Tôi chọn [Daylight (Ban ngày)] để thêm một tông màu ấm áp làm nổi bật những trang trí sống động của Khu Người Hoa của Yokohama.     Hãy Thử Các Thiết Lập Cân Bằng Trắng Khác Nhau Có thể kiểm soát ấn tượng của một tấm ảnh đêm bằng cách điều chỉnh tông màu. Để tái tạo màu sắc thực tế một cách chân thực, hãy chọn tùy chọn cân bằng trắng [Auto (Tự động)]. Tuy nhiên, nếu ý định của bạn là diễn tả không khí của địa điểm đó, hãy thử sử dụng một thiết lập cân bằng trắng khác. Chọn [Daylight (Ban ngày)] sẽ cải thiện tông màu cam và thêm vẻ ấm áp cho ảnh, trong khi nên dùng [Tungsten light (Đèn dây tóc)] nếu bạn muốn nhấn mạnh không khí mát mẻ của tông màu xanh dương và trắng. Thiếu vẻ vui nhộn với thiết lập [Auto (Tự động)] Thiết lập [Auto (Tự động)] tái tạo màu sắc rất chân thực, nhưng không thể chuyển tải vẻ sống động của một con phố nhộn nhịp.     Sử dụng [Mirror lockup (Khóa gương)] khi bạn không dùng chức năng Live View Ngay cả khi bạn dùng chân máy, những rung động của gương cũng có thể làm rung máy. Đặt tính năng [Mirror lockup (Khóa gương)] thành [Enable (Bật)] khi bạn chụp cảnh đêm qua khung ngắm. Khi tính năng này được bật, bạn cần phải nhấn nút chụp hai lần để chụp ảnh.     Hiệu ứng nén phối cảnh Tôi sử dụng một ống kính chụp xa để nén phối cảnh mà các nguồn sáng có thể xuất hiện tập trung hơn.   Yurika Kadoi Sinh tại Toyama và tốt nghiệp Khoa Kỹ Thuật, Đại Học Kanazawa, Kadoi đã làm việc cho một hãng sản xuất thiết bị điện tử trước khi trở thành trợ lý cho một studio. Sau đó cô trở thành nhiếp ảnh gia tự do, và hiện nay tham gia sáng tác nhiều tác phẩm khác nhau từ chân dung đến ảnh tĩnh để làm phim.  

Tìm Hiểu Cân Bằng Trắng

Ánh sáng xuất hiện với các màu sắc khác nhau (ví dụ như ánh sáng từ đèn huỳnh quang có xu hướng ngả xanh trong khi ánh sáng từ bóng đèn tròn có xu hướng đỏ hoặc cam. Cân bằng trắng sẽ khắc phục tác động của màu ánh sáng đối với ảnh. Chúng ta hãy xem xét các loại và các hiệu ứng cân bằng trắng. (Người trình bày: Ryosuke Takahashi)   Tìm hiểu ý nghĩa của Cân Bằng Trắng và tìm hiểu cách sử dụng của nó Không giống như máy ảnh phim, máy ảnh số có thể chụp ảnh với độ màu phù hợp dưới bất kỳ nguồn sáng nào. Chức năng này là để điều chỉnh độ màu được gọi là cân bằng trắng. Khái niệm cơ bản của cân bằng trắng nằm ở việc “tái tạo một vật thể màu trắng bằng màu trắng dưới bất kỳ nguồn sáng nào”. Nó điều chỉnh tông màu phát sinh khi ảnh được chụp ở một nguồn sáng cụ thể bằng cách tăng màu bù của nó (màu xung đột). Các ảnh bên dưới đều được chụp vào ban ngày chỉ có thiết lập cân bằng trắng là thay đổi. Tông màu được tạo ra trong mỗi ảnh cân bằng trắng thể hiện màu bù khi được khắc phục. Một bộ lọc màu được sử dụng để chỉnh các tông màu này trong chụp ảnh phim. Nguyên tắc cơ bản cũng tương tự như máy ảnh số có cân bằng trắng tương đương một bộ lọc màu. Tuy nhiên, không có tính năng “Tự Động Cân Bằng Trắng (AWB)” tương ứng trong một bộ lọc màu. AWB là đủ để sử dụng bình thường như có thể là hiệu quả khi sử dụng các loại cân bằng trắng khác nhau khi độ màu không khớp với các điều kiện cụ thể. Daylight Màu sắc xuất hiện bình thường dưới ánh nắng ban ngày vào một ngày trời trong. Một thiết lập cân bằng trắng có khả năng thích nghi cao có thể được sử dụng trong chụp ảnh thông thường ngoài trời. Shade Độ màu được điều chỉnh sao cho màu sắc xuất hiện bình thường ở các khu vực bóng râm ngoài trời vào một ngày trời trong. Xuất hiện độ màu hơi đỏ khi được sử dụng dưới ánh nắng vào một ngày trời trong.     Cloudy Độ màu được điều chỉnh giả định vào một ngày có mây, không có ánh nắng. Mức độ điều chỉnh hơi yếu hơn so với hiệu ứng shade. Tungsten Light Cân bằng trắng điều chỉnh độ màu từ đèn sợi đốt. Màu xanh dương xuất hiện mạnh hơn vì nó ức chế tông màu đỏ gây ra bởi đèn sợi đốt.     White Fluorescent Light Độ màu được điều chỉnh dùng cân bằng trắng từ đèn sợi đốt. Màu xanh dương xuất hiện mạnh hơn vì nó ức chế tông màu đỏ gây ra bởi đèn sợi đốt. Flash Cân Bằng Trắng điều chỉnh tông màu xanh dương của ánh sáng đèn flash. Xu hướng khắc phục tương tự như hiệu ứng “Cloudy”.     Các Thiết Lập Cân Bằng Trắng Khác AWB Tự động điều chỉnh các màu cụ thể phát ra bởi mọi nguồn sáng. Cũng khắc phục màu sắc của ánh sáng phát ra bởi sự kết hợp các nguồn sáng. Thường được đặt thành AUTO khi chụp ảnh.       AF Cân Bằng Trắng điều chỉnh dựa trên một tiêu chuẩn được tùy chỉnh bởi dữ liệu ảnh được chụp đối với một đối tượng màu trắng hoặc xám dưới ánh sáng của địa điểm chụp.       Thiết Lập Nhiệt Độ Màu Cân Bằng Trắng trong đó một giá trị chữ số của bước sóng của một màu (Nhiệt Độ Màu) được nhập vào máy ảnh. Cần có một sắc kế để chụp ảnh ở chế độ này. Tùy chọn này không khả dụng trên một số mẫu máy.   Sử Dụng Cân Bằng Trắng Làm Phương Pháp Biểu Đạt Cân Bằng Trắng thường xuyên tìm cách tái tạo độ màu chính xác. Tuy nhiên, cũng có những tình huống bạn không muốn độ màu chính xác về mặt dữ liệu trong biểu đạt nhiếp ảnh. Ngoài ra, cũng có những kỹ thuật để biểu đạt độ màu bằng cách cố tình cài đặt một thiết lập cân bằng trắng khác cho nhiều mục đích sử dụng.     Ryosuke Takahashi Sinh tại Aichi vào năm 1960, Takahashi bắt đầu sự nghiệp nhiếp ảnh tự do vào năm 1987 sau khi làm việc với một studio ảnh quảng cáo và một nhà xuất bản. Chụp ảnh cho các tạp chí lớn, anh đã đến nhiều nơi trên thế giới từ các cơ sở của anh tại Nhật Bản và Trung Quốc. Takahashi là thành viên của Japan Professional Photographers Society (JPS).

Hiệu Ứng Góc trên Ảnh

Trong Bài Học 13, tôi sẽ giải thích việc chụp ở các góc khác nhau có thể ảnh hưởng thế nào đến ảnh của bạn. Nếu bạn muốn bắt đầu sử dụng một chiếc máy ảnh mirrorless, hoặc vừa mới mua một chiếc máy ảnh mới, loạt bài viết này cung cấp các bài học dễ hiểu về những kỹ thuật để chụp được những tấm ảnh đẹp bằng máy ảnh EOS M, máy ảnh này có chất lượng hình ảnh cao và dễ vận hành. Bằng cách học các điểm cơ bản về máy ảnh và nhiếp ảnh, bạn sẽ có thể dễ dàng tạo ra những tấm ảnh như ý muốn! (Người chụp: Yuji Ogura, Soạn & Tổ Chức bởi: Phòng Biên Tập của Camera Biyori)   Hỏi: Góc ảnh hưởng thế nào đến ấn tượng của người xem đối với ảnh? Đáp: ‘Góc’ là hướng của máy ảnh liên quan đến đối tượng. Ấn tượng của một tấm ảnh sẽ thay đổi tùy vào góc chụp của đối tượng, chẳng hạn như từ mặt bên, chéo trên, hay ngay bên trên. Chúng ta hãy xem một số ví dụ về chụp một đối tượng từ các góc khác nhau. Hiệu Ứng Góc Chúng ta hãy tìm hiểu các góc khác nhau bằng cách chụp từ mặt bên, chéo trên, và ngay bên trên. Từ Mặt Bên Chụp ảnh từ mặt bên tạo ra một bố cục chuyển tải rõ chiều cao của đối tượng, chẳng hạn như của một cái tách. Chú ý đến hướng ngang của ảnh để mang lại tính ổn định cho ảnh. Đặt máy ảnh về một bên của đối tượng. Lưu ý độ sâu trường ảnh (vùng xuất hiện sắc nét).     Chéo Từ Bên Trên Khi đối tượng được chụp chéo từ bên trên, điểm quan sát gần với khi chúng ta ngồi, và ảnh có được có xu hướng có vẻ tự nhiên. Ngoài ra, góc này giúp dễ chụp toàn bộ hình ảnh các yếu tố, và các vị trí tương đối của chúng cũng được xác định rõ. Cầm máy ảnh sao cho đối tượng được chéo từ bên trên. Đảm bảo cầm chắc để tránh rung máy.     Ngay Từ Bên Trên Chụp đối tượng ngay bên trên sẽ nhấn mạnh hình dạng của đối tượng, tạo ra một tấm ảnh phẳng và mang tính hình học. Góc này giúp tạo ra một bố cục được tổ chức tốt ngay cả khi có nhiều dĩa trên bàn, như minh họa trong ví dụ. Đặt máy ảnh ngay bên trên đối tượng. Cẩn thận không chụp bóng của bạn trong bố cục.     Chụp Từ ‘Các Góc’ Khác Nhau Tạo Ra Những Tấm Ảnh Có Ấn Tượng Mạnh Ảnh chụp từ góc thấp cột của một công trình kiến trúc từ bên dưới. Nhắm máy ảnh lên trên sẽ tạo ra tác động mạnh, và cho phép người ta cảm nhận chiều cao của công trình. Tạo Ra Các Tấm Ảnh Mang Tính Hình Học Đây là một ảnh chụp một cái thùng từ ngay bên trên. Hình tròn của nó cũng như các đường ngang dọc được nhấn mạnh.     Chiếc máy ảnh mirrorless đầu tiên của Canon, EOS M, có bốn màu khác nhau (đen, đỏ, trắng và bạc) để bạn có thể chọn theo sở thích của mình! Nhấp vào đây để biết thêm chi tiết     Yuji Ogura Hoạt động của Ogura trong lĩnh vực nhiếp ảnh mở rộng từ chụp các tác phẩm nhiếp ảnh đến rửa và in phim. Ông là một trong các giảng viên tại ‘Trường Nhiếp Ảnh Camera Biyori’. Ông bắt đầu sự nghiệp với vị trí kỹ sư tại một phòng thí nghiệm phim và sau đó thành lập phòng ‘ảnh mogu’ của riêng mình. Ông cũng điều hành studio chụp chân dung ‘mogu sun’.   Camera Biyori Camera Biyori là một tạp chí nhiếp ảnh của Nhật, giới thiệu những tấm ảnh đẹp và niềm vui hàng ngày với máy ảnh. Đề nghị những hoạt động vui nhộn liên quan đến máy ảnh và nhiếp ảnh, ban biên tập Camera Biyori cũng mở ‘Trường Nhiếp Ảnh Camera Biyori’ để giới thiệu độc giả tham gia nhiếp ảnh và giải trí. http://www.camerabiyori.com Xuất bản bởi Daiichi Progress Inc.